Посадка и размножение винограда

Виноград — светолюбивая культура. Это необходимо учитывать при выборе места под посадки винограда. Подпочвенные воды должны залегать не ближе 1,0-1,5 м.
Почву для посадки винограда надо подготовить заблаговременно, перекопать за 2-3 недели по двухъярусному способу. Обязательно про­известковать (200 г извести на 1 м2), если почвы кислые. Добавить на всю площадь перепревший навоз, перегной, если почвы малоплодо­родные, при необходимости внести и комплексное минеральное удоб­рение. В яму для посадки, чтобы улучшить микроклимат (это особенно важно в более холодных условиях), внести смесь щебенки с почвой или песком. Под стойками шпалеры, где будет крепиться лоза, разло­жить камни (лучше темного цвета). Если есть материал, по дорожкам вокруг виноградника утрамбовать щебенку, гравий, угольный шлак. Дорожки, где в последующем не будет перекопки, также выложить этим материалом. Такие дорожки можно покрыть рубероидом и при­крепить его короткими дужками. Весь этот материал днем сильно на­гревается, передавая тепло почве, которая медленнее остывает ночью.

Виноград — светолюбивая культура. Это необходимо учитывать при выборе места под посадки винограда. Подпочвенные воды должны залегать не ближе 1,0-1,5 м.
Почву для посадки винограда надо подготовить заблаговременно, перекопать за 2-3 недели по двухъярусному способу. Обязательно про­известковать (200 г извести на 1 м2), если почвы кислые. Добавить на всю площадь перепревший навоз, перегной, если почвы малоплодо­родные, при необходимости внести и комплексное минеральное удоб­рение. В яму для посадки, чтобы улучшить микроклимат (это особенно важно в более холодных условиях), внести смесь щебенки с почвой или песком. Под стойками шпалеры, где будет крепиться лоза, разло­жить камни (лучше темного цвета). Если есть материал, по дорожкам вокруг виноградника утрамбовать щебенку, гравий, угольный шлак. Дорожки, где в последующем не будет перекопки, также выложить этим материалом. Такие дорожки можно покрыть рубероидом и при­крепить его короткими дужками. Весь этот материал днем сильно на­гревается, передавая тепло почве, которая медленнее остывает ночью.
Если виноград выращивают у стены, то проволока между опорами размещается на расстоянии 25-30 см одна от другой. Если же его пред­полагается выращивать на открытом месте, то опорные столбы разме­щают на расстоянии 1,5-2,5 м. Крайние столбы высотой 2,0-2,5 м на 60 см углубляют в почву и укрепляют подпорками. Затем натягивают проволоку: нижнюю — на высоте 40-50 см от земли, а последующие — с промежутками 30 см. Последующие ряды натягиваются из двух прово­лок, которые должны перекрещиваться у каждого столба. Рейки раз­мещаются между двумя рядами проволоки в местах, где затем будут посажены кусты винограда.
Посадку проводят рано весной (до распускания почек). У стены растения размещают на расстоянии 40-50 см от нее и с интервалом 1,5-1,2 м друг от друга, на открытом месте — на расстоянии 1,5 м, а ря­ды — 1,5-2,0 м один от другого. При посадке надо тщательно следить, чтобы место прививки (если лоза привита) было выше уровня почвы. Сразу после посадки растения подвязывают к опоре, поливают, муль­чируют перепревшим навозом или компостом. Весной их подкармли­вают (лучше использовать комплексное минеральное удобрение или раствор навоза), мульчируют слоем (2-3 см) перепревшего навоза. В течение всего периода вегетации, пока ягоды не начнут созревать, рас­тения подкармливают жидким минеральным удобрением или раство­ром навоза. Если лоза выращивается у стены, необходимы регулярные поливы.
Для выращивания саженцев винограда черенки заготавливают осенью, используя для этого хорошо вызревшие однолетние лозы. Их очищают от усов и листьев и разрезают на части длиной 40-45 см не менее чем с 3-4 глазками. Зимой черенки хранятся в подвале во влаж­ном крупнозернистом песке. За 3-4 недели до посадки черенки пере­носят в теплое помещение и укладывают в ящик с опилками, предва­рительно сделав два среза: нижний — под узлом, а верхний — на 2 см выше узла. Затем на нижнем междоузлии наносятся три продольные царапины тупым концом ножа (от второй нижней почки донизу). Два-три дня черенки вымачивают в воде. После этого их укладывают в ящик с влажными опилками. Верхние концы черенков должны нахо­диться на уровне стенок ящика, а нижние — в 5 см от дна, засыпанные опилками. Вначале ящик держат в комнате, а через две недели (когда станет тепло) выносят на улицу и ставят сначала с северной стороны, а затем саженцы постепенно приучают к солнцу. Высаживают их, когда почва прогреется до 10°С. Осенью укорененные черенки выкапывают и помещают в подвал во влажный песок, а весной высаживают на по­стоянное место, как это описано выше.
Черенки можно укоренить и получить саженцы также непосредст­венно в грунте, выращивая их под банками. Сажают их под банки осе­нью и весной. При осенней посадке банки укрывают слоем земли 30-40 см, весной их поднимают по мере роста побегов, а затем убирают совсем.
Подкармливают растения в августе фосфорно-калийными удобре­ниями, как и при укоренении их в траншеях. При хорошем уходе побе­ги, первоначально выращиваемые под банками, достигают высоты 0,8-1,0 м.
Саженцы винограда при остром недостатке посадочного материала можно вырастить, укореняя зеленые верхушки однолетней лозы. Дела­ется это так: в конце августа или в начале сентября срезают верхушку лозы с 6-8 листьями, чтобы в месте среза толщина ее была 4-6 мм, у зеленого черенка удаляют два нижних листа вместе с черешками и вы­саживают его в любую подходящую емкость (цветочный горшок, на­пример), заполненную наполовину смесью почвы с песком, затем чис­тым песком; после посадки поливают и закрывают банкой. Внизу под банку подкладывают тонкую палочку для проветривания. В течение всего срока укоренения черенка надо следить, чтобы он не загнил и не пострадал от солнечных лучей. Оптимальная температура для выра­щивания саженцев из зеленых черенков — 25-27°С. При посадке са­женцев, выращенных таким способом, надо сохранить ком земли, от которого в большей степени зависит развитие саженца в грунте.
Для формирования куста винограда садоводы наиболее часто ис­пользуют формировку бесштамбовую и одностороннюю в виде кордо­на. К осени второго года выращивается один сильный побег, который весной третьего года без изгиба наклонно подвязывается к первой про­волоке шпалеры. Этот побег обрезается возле следующего куста. Осе­нью третьего года на всех побегах, выросших из нижних почек, остав­ляется 2-3 глазка, а на выросших из верхних — 5-6 глазков. На четвер­тый год на побеге (самом нижнем, выросшем из верхних почек) остав­ляются 10-12 глазков. Так получается кордон с длинной и короткой об­резкой плодовых стрелок. Весной четвертого года все побеги наклонно подвязываются к первой проволоке шпалеры. При этом самый боль­шой наклон придают побегу \»А\». В процессе формирования куста надо следить, чтобы не перегрузить его кистями с плодами: в последующем это задерживает развитие куста. Лучше на одном кордоне оставлять 10-15 кистей при 30-40 побегах в кусте. В дальнейшем нагрузку мож­но довести до 25—30 гроздей. Новый побег, идущий на замену побегу \»А\», не прищипьівается. Остальные побеги прищипываются над шес­тым листом, выше последней кисти. Рост пасынков нежелателен, по­этому их удаляют полностью или прищипывают над первым листом.
При сборе урожая следует знать, что хорошо окрашенные плоды винограда еще не готовы для сбора. Для ранних сортов необходимо 4-5 недель после этого, чтобы они накопили сахар. Для поздних сортов такой период составляет 8-10 недель. Виноград надо срезать секато­ром, так как при прикосновении к ягодам уничтожается восковой налет.
Наиболее часто виноградная лоза повреждается настоящей мучни­стой росой (оидиум) и ложной мучнистой росой (мильдью). При пер­вых признаках эти растения опрыскиваются коллоидной серой — при поражении оидиумом и бордоской жидкостью — при поражении миль­дью. Если лоза поражена опенком осенним, ее надо выкопать и сжечь.