Перепривитая яблоня вступает в плодоношение через 3-4 года. Перепрививать следует только здоровые деревья, имеющие однолетние побеги длиной не менее 20 см и светлую окраску древесины перетягиваемых ветвей. Возраст перепрививаемого дерева не имеет существенного значения. Однако 2-3-летние саженцы перепрививать не стоит. В районах с суровыми зимами 6-8-летние деревья перепрививают за один год, а более взрослые деревья — в 2—3 года. Деревья можно перепрививать полностью и частично (отдельные ветки). Желательно, чтобы диаметр ветвей не превышал 5-6 см, так как большие срезы медленно зарастают и в условиях более суровых зим могут подмерзать. Зимостойкость перепривитых деревьев существенно снижается в первые 2-3 года. Практика показывает, что летние сорта можно перепрививать на зимние и наоборот.
Перепривитая яблоня вступает в плодоношение через 3-4 года. Перепрививать следует только здоровые деревья, имеющие однолетние побеги длиной не менее 20 см и светлую окраску древесины перетягиваемых ветвей. Возраст перепрививаемого дерева не имеет существенного значения. Однако 2-3-летние саженцы перепрививать не стоит. В районах с суровыми зимами 6-8-летние деревья перепрививают за один год, а более взрослые деревья — в 2—3 года. Деревья можно перепрививать полностью и частично (отдельные ветки). Желательно, чтобы диаметр ветвей не превышал 5-6 см, так как большие срезы медленно зарастают и в условиях более суровых зим могут подмерзать. Зимостойкость перепривитых деревьев существенно снижается в первые 2-3 года. Практика показывает, что летние сорта можно перепрививать на зимние и наоборот.
Можно прививать на одно дерево несколько сортов. Если оставить на 2-3 года в верхней части кроны одну крупную неперепривитую ветвь, то зимостойкость перепривитого дерева практически не уменьшится. Однако при перепрививке деревьев возможны серьезные ошибки. Практики считают, что неодновременность прививок на взрослое дерево (не в один год) приводит к неравномерному их формированию, более слабому развитию позднее привитых сортов, дерево формируется \»неряшливо\». Перепрививка должна осуществляться за 1-2 года, Следует избегать прививать на одно дерево сорта с разными сроками созревания, за исключением самых крайних случаев (например, когда на участке есть только одно дерево). Особенно пагубно прививать на одно дерево сорта с разной силой развития и с разной формой кроны. В этом случае все эти сорта подавляют друг друга и взаимно мешают развитию.
Для перепрививки выбирают деревья зимостойких сортов. Привитые на них незимостойкие сорта значительно повышают выживаемость в суровые годы. Однако в этом случае могут ухудшаться другие свойства плодов.
Перепрививку проводят черенком или почкой — весной или летом. Начинающим садоводам, как показывает опыт, лучше удается весенняя прививка черенками. Лучшие результаты получаются при весенней прививке в период распускания почек до конца цветения. Для летней прививки черенки берут из нижней части прироста текущего года, где почки уже хорошо сформировались. Летние и раннеосенние прививки следует проводить в районах с мягкими зимами.
Заготовку черенков проводят в начале зимы после наступления 5-10-градусных морозов. Это способствует закалке побегов, и черенки лучше хранятся. Не пригодны для черенков сильно растущие побеги-волчки. Из таких побегов прививки медленно растут и плохо плодоносят. Не годятся и черенки с подмороженной древесиной или распустившимися почками.
Черенки связывают в пучки и снабжают этикетками с названием сорта. Для связывания более пригодны синтетические шпагаты или мягкая проволока. Пеньковые шпагаты часто перепревают в период хранения, и сорта путаются. До прививки черенки хранят в подвале при температуре 0-±3°С. Пучки ставят вертикально, срезами вниз и с боков окучивают опилками или песком, поддерживая эту массу во влажном состоянии. Если нет подвала, черенки хранят в холодном помещении, а затем переносят в снежный бурт, который располагают с северной стороны строения или забора. Бурт укрывают торфом, опилками и т.д. Когда снег в бурте начинает быстро таять, черенки переносят в холодное место, завернув во влажную мешковину или пленку. Небольшое количество черенков можно хранить в холодильнике, завернув во влажную ткань и пленку. Время от времени их надо осматривать. Если появится плесень, промыть в холодной воде, завернуть в чистую ткань и снова увлажнить. В мягкие зимы черенки можно заготовить рано весной, до распускания почек. Для летней прививки черенки однолетних побегов срезают непосредственно перед прививкой.
Наиболее надежные и простые способы: улучшенная копулировка с язычком, в боковой зарез, в расщеп, за кору. Во всех случаях надо правильно сделать косой срез на нижнем конце черенка. Длина среза должна быть 3-4 см, а поверхность ровной и чистой. Срез необходимо наложить на плоскость прививочного ножа без просветов. Над срезом на черенке оставляют почку. Верхний конец черенка срезают над почками, не оставляя пенька. До срезов на нижнем конце черенка лучше не дотрагиваться пальцами — это ухудшает результаты прививки.
Улучшенную копулировку с язычком применяют, когда прививаемая ветвь и черенок имеют одинаковую толщину. На черенке и ветви выполняют косые срезы равной длины и, отступив на 1/3 от острого конца, делают ножом расщепы, немного не доходящие до начала среза. Срезы на черенке и ветви прикладывают друг к другу так, чтобы язычок на срезе одного из них вошел в расщеп другого. Срезы совмещают до тех пор, пока они полностью не совпадут. Тогда срастание будет быстрым, полным и прочным.
Способ в расщеп применяют только для перепрививки небольших ветвей, диаметр которых превышает диаметр черенка. Ветвь срезают секатором, а оставшийся пенек расщепляют по центру прививочным ножом. Нижней части черенка придают форму клина. Черенок вставляют в щель так, чтобы кора и камбиальные слои пенька и черенка совпали хотя бы с одной стороны перепрививаемой ветви. В случае перепрививки этим способом более толстых ветвей щель долго не зарастает. В результате ветвь может загнить или отмереть.
Способ прививки в боковой зарез с одновременным удалением ветви выше места зареза без оставления пенька используется для перепрививки ветвей, диаметр которых значительно превосходит диаметр черенка. Он очень подходит для перепрививки молодых деревьев с ветвями диаметром 3—4 см. На выбранном отрезке ветви делают боковой зарез, располагая прививочный нож под углом 30° к оси ветви, и пальцами другой руки надавливают на торец ножа. Нож перемещают вперед и в глубь ветви, чтобы его лезвие прорезало только кору и слегка затрагивало древесину. После этого ветвь укорачивают над зарезом, не оставляя пенька. На нижнем конце черенка делают два косых среза, образуя заостренный клин. Косой клин должен иметь вид равнобедренного треугольника. Черенок вдвигают в зарез так, чтобы внешние стороны поверхности срезов черенка и ветви совпали слоями камбия.
Способ прививки за кору применим для ветвей, диаметр которых значительно больше диаметра черенка. Пользуются этим методом только в период интенсивного сокодвижения. Сверху или сбоку от оставшегося от среза пенька по направлению к основанию ветки на длину около 2,5-3 см прорезают кору до древесины. Края коры с двух сторон слегка отворачивают концом ножа. На нижнем конце черенка под почкой делают косой срез длиной 3 см. На другой стороне черенка убирают небольшой участок коры для увеличения площади соприкосновения камбиальных слоев черенка и ветви. Подготовленный черенок вставляют за кору так, чтобы верхняя часть косого среза была выше поверхности торца среза ветви на 2-3 мм, а почка на противоположной стороне косого среза находилась ниже торца пенька. При этом способе срастание идет более медленно и нередко перепривитая ветвь отламывается ветром. Для каждой привитой ветви нужна индивидуальная опора.
При летних сроках прививки черенком чаще всего применяют способ в боковой зарез. Он делается без среза ветви над местом зареза. Ветвь удаляют без оставления пенька весной следующего года после распускания почек на привитом черенке.
При весенней и летней прививке используют черенок с 3-4 почками. При хорошей защите от ветра можно использовать черенки длиной 6-8 и даже более почек.
В качестве обвязочного материала при прививке черенком используют ленту из полиэтиленовой пленки шириной 2-2,5 см. Ее туго накладывают в виде спирали на прививочное место так, чтобы витки несколько перекрывали друг друга. Торец пенька не закрывают. Тугое наложение ленты улучшает результаты прививки. Можно использовать и клейкую изоляционную пластиковую ленту. Накладывать ее надо клейкой стороной наружу. Верхний слой на черенке, торец перепрививаемой ветви и открытые срезы в месте соединения черенка с ветвью обязательно покрываются садовым варом. Хорошо использовать \»Петро-латум\», который хорошо, легко и ровно ложится на свежие срезы, не высыхает в течение длительного времени, сохраняет эластичность, не растекается в жаркую погоду и не обжигает ткани коры и камбия. Если нет садового вара, можно использовать пластилин.
Успех перепрививки, как и всякой хирургической операции, зависит от чистоты и аккуратности ее выполнения и качества используемых инструментов.
В первый год после перепрививки деревьев надо особенно тщательно следить за своевременным окончанием у них процессов роста, чтобы защитить от морозов и ожогов, болезней и вредителей. Кроме того, после перепрививки из спящих почек появляется много побегов. Их надо постоянно удалять, если они размещаются ближе, чем на 15— 20 см от прививок. Остальные побеги (оставляют 2-3 междоузлия) коротко обрезают для лучшего ветвления. Если у прививок побеги растут интенсивно (до 1 мм и более), их прищипывают (удаляют верхушечную почку). Они замедляют рост, а древесина лучше вызревает к зиме. Крону у перепривитого дерева формируют на следующий после прививки год. При хорошем развитии прививок через год удаляют все оставшиеся неперепривитые ветви и поросль, если позволяют природные условия. В более суровом климате такую обрезку делают через несколько лет. Если дерево перепрививается частями, одновременно с формированием прививок неперепривитые ветви ежегодно омолаживают, укорачивая их на длину 2-3-летнего роста. Если этого не делать, они будут угнетать рост прививок.
Можно перепрививать молодые деревья, сильно поврежденные морозом. Если размер штамба 5-6 см, то перепрививку делают в штамб в конце апреля — начале мая, срезая его до живых тканей. Перепрививают чаще всего в боковой зарез или в расщеп 1-2 черенками. При сохранившейся корневой системе прививки быстро растут. Через некоторое время оставляют один хорошо развившийся побег. На штамбе постоянно удаляют поросль.
Если молодое дерево с диаметром ствола более 6 см подмерзло до выпадения снега, его надземную часть спиливают до здоровых тканей, срез закрывают масляной краской (садовый вар в этом случае плохо подходит, так как отторгается выделяющимся соком), а перепрививку делают в побеги, появляющиеся из спящих почек. Когда подмерзают только ветви, то вначале делают омолаживающую обрезку всех подмерзших ветвей, а через 2-3 года проводят перепрививку.
Можно прививать на одно дерево несколько сортов. Если оставить на 2-3 года в верхней части кроны одну крупную неперепривитую ветвь, то зимостойкость перепривитого дерева практически не уменьшится. Однако при перепрививке деревьев возможны серьезные ошибки. Практики считают, что неодновременность прививок на взрослое дерево (не в один год) приводит к неравномерному их формированию, более слабому развитию позднее привитых сортов, дерево формируется \»неряшливо\». Перепрививка должна осуществляться за 1-2 года, Следует избегать прививать на одно дерево сорта с разными сроками созревания, за исключением самых крайних случаев (например, когда на участке есть только одно дерево). Особенно пагубно прививать на одно дерево сорта с разной силой развития и с разной формой кроны. В этом случае все эти сорта подавляют друг друга и взаимно мешают развитию.
Для перепрививки выбирают деревья зимостойких сортов. Привитые на них незимостойкие сорта значительно повышают выживаемость в суровые годы. Однако в этом случае могут ухудшаться другие свойства плодов.
Перепрививку проводят черенком или почкой — весной или летом. Начинающим садоводам, как показывает опыт, лучше удается весенняя прививка черенками. Лучшие результаты получаются при весенней прививке в период распускания почек до конца цветения. Для летней прививки черенки берут из нижней части прироста текущего года, где почки уже хорошо сформировались. Летние и раннеосенние прививки следует проводить в районах с мягкими зимами.
Заготовку черенков проводят в начале зимы после наступления 5-10-градусных морозов. Это способствует закалке побегов, и черенки лучше хранятся. Не пригодны для черенков сильно растущие побеги-волчки. Из таких побегов прививки медленно растут и плохо плодоносят. Не годятся и черенки с подмороженной древесиной или распустившимися почками.
Черенки связывают в пучки и снабжают этикетками с названием сорта. Для связывания более пригодны синтетические шпагаты или мягкая проволока. Пеньковые шпагаты часто перепревают в период хранения, и сорта путаются. До прививки черенки хранят в подвале при температуре 0-±3°С. Пучки ставят вертикально, срезами вниз и с боков окучивают опилками или песком, поддерживая эту массу во влажном состоянии. Если нет подвала, черенки хранят в холодном помещении, а затем переносят в снежный бурт, который располагают с северной стороны строения или забора. Бурт укрывают торфом, опилками и т.д. Когда снег в бурте начинает быстро таять, черенки переносят в холодное место, завернув во влажную мешковину или пленку. Небольшое количество черенков можно хранить в холодильнике, завернув во влажную ткань и пленку. Время от времени их надо осматривать. Если появится плесень, промыть в холодной воде, завернуть в чистую ткань и снова увлажнить. В мягкие зимы черенки можно заготовить рано весной, до распускания почек. Для летней прививки черенки однолетних побегов срезают непосредственно перед прививкой.
Наиболее надежные и простые способы: улучшенная копулировка с язычком, в боковой зарез, в расщеп, за кору. Во всех случаях надо правильно сделать косой срез на нижнем конце черенка. Длина среза должна быть 3-4 см, а поверхность ровной и чистой. Срез необходимо наложить на плоскость прививочного ножа без просветов. Над срезом на черенке оставляют почку. Верхний конец черенка срезают над почками, не оставляя пенька. До срезов на нижнем конце черенка лучше не дотрагиваться пальцами — это ухудшает результаты прививки.
Улучшенную копулировку с язычком применяют, когда прививаемая ветвь и черенок имеют одинаковую толщину. На черенке и ветви выполняют косые срезы равной длины и, отступив на 1/3 от острого конца, делают ножом расщепы, немного не доходящие до начала среза. Срезы на черенке и ветви прикладывают друг к другу так, чтобы язычок на срезе одного из них вошел в расщеп другого. Срезы совмещают до тех пор, пока они полностью не совпадут. Тогда срастание будет быстрым, полным и прочным.
Способ в расщеп применяют только для перепрививки небольших ветвей, диаметр которых превышает диаметр черенка. Ветвь срезают секатором, а оставшийся пенек расщепляют по центру прививочным ножом. Нижней части черенка придают форму клина. Черенок вставляют в щель так, чтобы кора и камбиальные слои пенька и черенка совпали хотя бы с одной стороны перепрививаемой ветви. В случае перепрививки этим способом более толстых ветвей щель долго не зарастает. В результате ветвь может загнить или отмереть.
Способ прививки в боковой зарез с одновременным удалением ветви выше места зареза без оставления пенька используется для перепрививки ветвей, диаметр которых значительно превосходит диаметр черенка. Он очень подходит для перепрививки молодых деревьев с ветвями диаметром 3—4 см. На выбранном отрезке ветви делают боковой зарез, располагая прививочный нож под углом 30° к оси ветви, и пальцами другой руки надавливают на торец ножа. Нож перемещают вперед и в глубь ветви, чтобы его лезвие прорезало только кору и слегка затрагивало древесину. После этого ветвь укорачивают над зарезом, не оставляя пенька. На нижнем конце черенка делают два косых среза, образуя заостренный клин. Косой клин должен иметь вид равнобедренного треугольника. Черенок вдвигают в зарез так, чтобы внешние стороны поверхности срезов черенка и ветви совпали слоями камбия.
Способ прививки за кору применим для ветвей, диаметр которых значительно больше диаметра черенка. Пользуются этим методом только в период интенсивного сокодвижения. Сверху или сбоку от оставшегося от среза пенька по направлению к основанию ветки на длину около 2,5-3 см прорезают кору до древесины. Края коры с двух сторон слегка отворачивают концом ножа. На нижнем конце черенка под почкой делают косой срез длиной 3 см. На другой стороне черенка убирают небольшой участок коры для увеличения площади соприкосновения камбиальных слоев черенка и ветви. Подготовленный черенок вставляют за кору так, чтобы верхняя часть косого среза была выше поверхности торца среза ветви на 2-3 мм, а почка на противоположной стороне косого среза находилась ниже торца пенька. При этом способе срастание идет более медленно и нередко перепривитая ветвь отламывается ветром. Для каждой привитой ветви нужна индивидуальная опора.
При летних сроках прививки черенком чаще всего применяют способ в боковой зарез. Он делается без среза ветви над местом зареза. Ветвь удаляют без оставления пенька весной следующего года после распускания почек на привитом черенке.
При весенней и летней прививке используют черенок с 3-4 почками. При хорошей защите от ветра можно использовать черенки длиной 6-8 и даже более почек.
В качестве обвязочного материала при прививке черенком используют ленту из полиэтиленовой пленки шириной 2-2,5 см. Ее туго накладывают в виде спирали на прививочное место так, чтобы витки несколько перекрывали друг друга. Торец пенька не закрывают. Тугое наложение ленты улучшает результаты прививки. Можно использовать и клейкую изоляционную пластиковую ленту. Накладывать ее надо клейкой стороной наружу. Верхний слой на черенке, торец перепрививаемой ветви и открытые срезы в месте соединения черенка с ветвью обязательно покрываются садовым варом. Хорошо использовать \»Петро-латум\», который хорошо, легко и ровно ложится на свежие срезы, не высыхает в течение длительного времени, сохраняет эластичность, не растекается в жаркую погоду и не обжигает ткани коры и камбия. Если нет садового вара, можно использовать пластилин.
Успех перепрививки, как и всякой хирургической операции, зависит от чистоты и аккуратности ее выполнения и качества используемых инструментов.
В первый год после перепрививки деревьев надо особенно тщательно следить за своевременным окончанием у них процессов роста, чтобы защитить от морозов и ожогов, болезней и вредителей. Кроме того, после перепрививки из спящих почек появляется много побегов. Их надо постоянно удалять, если они размещаются ближе, чем на 15— 20 см от прививок. Остальные побеги (оставляют 2-3 междоузлия) коротко обрезают для лучшего ветвления. Если у прививок побеги растут интенсивно (до 1 мм и более), их прищипывают (удаляют верхушечную почку). Они замедляют рост, а древесина лучше вызревает к зиме. Крону у перепривитого дерева формируют на следующий после прививки год. При хорошем развитии прививок через год удаляют все оставшиеся неперепривитые ветви и поросль, если позволяют природные условия. В более суровом климате такую обрезку делают через несколько лет. Если дерево перепрививается частями, одновременно с формированием прививок неперепривитые ветви ежегодно омолаживают, укорачивая их на длину 2-3-летнего роста. Если этого не делать, они будут угнетать рост прививок.
Можно перепрививать молодые деревья, сильно поврежденные морозом. Если размер штамба 5-6 см, то перепрививку делают в штамб в конце апреля — начале мая, срезая его до живых тканей. Перепрививают чаще всего в боковой зарез или в расщеп 1-2 черенками. При сохранившейся корневой системе прививки быстро растут. Через некоторое время оставляют один хорошо развившийся побег. На штамбе постоянно удаляют поросль.
Если молодое дерево с диаметром ствола более 6 см подмерзло до выпадения снега, его надземную часть спиливают до здоровых тканей, срез закрывают масляной краской (садовый вар в этом случае плохо подходит, так как отторгается выделяющимся соком), а перепрививку делают в побеги, появляющиеся из спящих почек. Когда подмерзают только ветви, то вначале делают омолаживающую обрезку всех подмерзших ветвей, а через 2-3 года проводят перепрививку.