Обрезка вишни и формирование кроны

Независимо от срока посадки первую обрезку вишни с целью формирования кроны производят рано весной, когда почки еще не тро­гаются в рост. Не рекомендуется опаздывать с обрезкой. Почки, нахо­дящиеся в периоде покоя, покрыты темно-серыми или коричневыми чешуйками, при пробуждении между чешуйками появляются светло-зеленые полоски. Впоследствии из верхушки почек начинают показы­ваться зеленые кончики листьев.
Для вишни наиболее распространены штамбовые и веерные фор­мы кроны. В любительских садах часто используют при формировании дерева вишни улучшенную ярусную систему, когда формируют древо­видные и кустовидные формы вишни. Высота штамба при этом со­ставляет 40-50 см. Расстояние между ярусами скелетных ветвей у дре­вовидных сортов вишни составляет 60-80 см, а у кустовидных — 50-70 см. Обычно у деревьев вишни выводят два яруса скелетных сучьев с общим их количеством 5-6. После того как сформирована последняя скелетная ветвь, центральный проводник обрезают на слабую ветку.
На высаженном саженце из веток, расположенных выше 60 см над уровнем почвы, отбирают три в качестве скелетных и одну для форми­рования проводника дерева. Ветка, выбранная в качестве центрального проводника, должна занимать самое высокое положение в кроне и быть наиболее сильной. Если ветки, выбранные в качестве скелетных, слишком длинные и тонкие, их укорачивают на 15-20 см ниже цен­трального проводника.

Независимо от срока посадки первую обрезку вишни с целью формирования кроны производят рано весной, когда почки еще не тро­гаются в рост. Не рекомендуется опаздывать с обрезкой. Почки, нахо­дящиеся в периоде покоя, покрыты темно-серыми или коричневыми чешуйками, при пробуждении между чешуйками появляются светло-зеленые полоски. Впоследствии из верхушки почек начинают показы­ваться зеленые кончики листьев.
Для вишни наиболее распространены штамбовые и веерные фор­мы кроны. В любительских садах часто используют при формировании дерева вишни улучшенную ярусную систему, когда формируют древо­видные и кустовидные формы вишни. Высота штамба при этом со­ставляет 40-50 см. Расстояние между ярусами скелетных ветвей у дре­вовидных сортов вишни составляет 60-80 см, а у кустовидных — 50-70 см. Обычно у деревьев вишни выводят два яруса скелетных сучьев с общим их количеством 5-6. После того как сформирована последняя скелетная ветвь, центральный проводник обрезают на слабую ветку.
На высаженном саженце из веток, расположенных выше 60 см над уровнем почвы, отбирают три в качестве скелетных и одну для форми­рования проводника дерева. Ветка, выбранная в качестве центрального проводника, должна занимать самое высокое положение в кроне и быть наиболее сильной. Если ветки, выбранные в качестве скелетных, слишком длинные и тонкие, их укорачивают на 15-20 см ниже цен­трального проводника.
По сравнению с яблоней и сливой однолетние приросты вишни укорачивают слабее. На каждом скелетном суку формируют по 2-3 ске­летных разветвления с расстоянием между ними 40-50 см. В большин­стве случаев однолетние приросты у вишни не укорачивают. Это дела­ют в порядке исключения, когда однолетние приросты в длину превы­шают 50-60 см.
Отобранные скелетные ветки выравнивают по силе развития: рас­положенные выше по стволу и более сильные укорачивают сильнее, а менее сильные и расположенные ниже по стволу — слабее. После под­резки концы всех скелетных ветвей должны находиться приблизитель­но на одинаковом уровне. Укорачивать начинают с самой слабой ветки. Ее подрезают совсем немного (или оставляют неподрезанной, если она очень слабая). Остальные скелетные ветки подрезают на уровне самой слабой ветки. Укорачивают над хорошо развитой наружной почкой. Если с одной стороны ветки остается большое незаполненное про­странство, то обрезают на боковую почку с этой стороны. Проводник обрезают последним над почкой, противоположной наклону.
Во время второй ранневесенней обрезки выбирают ветки — про­должения центрального проводника и скелетных ветвей. Лучше для этого оставлять самые верхние ветки. Если какая-то из них повреждена или отрастает в неподходящем направлении, ее вырезают, а в качестве ветки продолжения оставляют следующую ниже расположенную. Вет­ки — продолжения скелетных ветвей укорачивают на 1/5-1/4 их длины. Сильные подрезают больше, а недостаточно развитые — меньше. Сла­бые ветки — продолжения оставляют, как правило, без обрезки, а если все-таки подрезают, то делают это над наружной почкой. Ветки, рас­тущие внутрь кроны, вырезают, а сильные наружные ветки, не скелет­ные, отгибают, чтобы ослабить их рост. В самом конце подрезают вет­ку — продолжение центрального проводника. При второй обрезке, как правило, не закладывают скелетных разветвлений (ветвей второго по­рядка).
После выбора ветки — продолжения нейтрального проводника при­ступают к обрезке отрастающих от него приростов. Конкурирующие ветки вырезают на кольцо, а остальные путем отгибания и закрепления в поникшем положении превращают в отрастающие, которые выреза­ют следующей весной, не дожидаясь их значительного утолщения. Ветку — продолжение центрального проводника подрезают таким обра­зом, чтобы проводник доминировал над скелетными ветвями. Подре­зают на почку, противоположную наклону. Если ветка — продолжение центрального проводника занимает вертикальное положение, подрезку делают на почку, расположенную со стороны господствующих силь­ных ветров.
В последующие 4-5 лет, когда продолжают формирование скелет­ных ветвей и закладывают скелетные разветвления, не следует допус­кать загущения кроны.
Начиная с третьего года после посадки производят закладку ске­летных разветвлений, оставляя сильные ветки. Первое скелетное раз­ветвление должно быть удалено на 60 см от основания скелетной вет­ви. Расстояние между первым, вторым и третьим скелетными разветв­лениями — 60-70 см. У слаборослых деревьев с короткой обрастающей древесиной эти расстояния могут быть на 10-20 см меньше, а у де­ревьев с большой силой роста могут достигать 80 см. Скелетные раз­ветвления оставляют на определенной высоте и направляют к свобод­ным местам кроны. Первые скелетные разветвления отбирают на оди­наковой высоте и с одной и той же стороны у всех суков (у всех с пра­вой или у всех с левой). Вторые скелетные разветвления — с противо­положной стороны, а третьи — снова с той же стороны, что и первые. Ветки, отбираемые в качестве скелетных разветвлений, должны отхо­дить в правую и левую стороны от скелетной ветви. Ни в коем случае нельзя для этой цели оставлять ветки, растущие с внутренней и наруж­ной сторон скелетных суков. Скелетные разветвления нужно оставлять сбоку маточных ветвей и направлять рост к наружной части кроны. Та­ким образом не допускают загущения внутренней части кроны. Ниж­ние скелетные разветвления должны отходить от скелетной ветви под углом 55°, а верхние — под углом 60°.
После отбора скелетных ветвей и разветвлений приступают к об­резанию. В первую очередь обрезают обрастающую древесину. Выре­зают конкуренты скелетных ветвей и разветвлений, а также все силь­ные ветки, растущие внутрь кроны, переплетающиеся и загущающие крону. Сильные ветки, растущие к наружной части кроны, отгибают и закрепляют в горизонтальном или поникшем положении. Затем при­ступают к укорачиванию веток — продолжений центрального провод­ника, скелетных ветвей и их разветвлений. Степень подрезки такая же, как при второй зимней обрезке. Приросты продолжений скелетных ветвей укорачивают приблизительно на 1/5-1/4 их длины. Скелетные разветвления подрезают таким образом, чтобы их длина оказалась рав­ной 1/2-2/3 длины носящей их маточной ветви от ее вершины до места отрастания скелетного разветвления. Слабые скелетные разветвления не подрезают.
После обрезки концы скелетных разветвлений, отходящих от ма­точных ветвей приблизительно на одинаковой высоте, должны нахо­диться на одном уровне. Слишком поникшим или слишком приподня­тым скелетным разветвлениям с помощью подвязки или распорок при­дают необходимое положение. Ветку — продолжение центрального про­водника обрезают на почку, противоположную его наклону. Обрезку обрастающей древесины и скелетной части дерева продолжают опи­санным способом до 5-6-го года после посадки. После того как дерево вступит в плодоношение, подрезку веток значительно сокращают. В этот период жизни дерева проводят в основном прореживание кроны.
При дальнейшей обрезке надо следить за тем, чтобы скелетные ветви одного яруса сохраняли приблизительно одинаковый размер.
При веерной форме кроны в первый год весной однолетний саже­нец с ветвями укоротите до боковой ветки примерно в 60 см над поч­вой, предварительно убедившись, что ниже есть две хорошие почки или ветви, обращенные вправо и влево. Все оставшиеся боковые ветки обрежьте на одну почку. Если подходящей боковой ветки нет, укороти­те саженец на ростовую почку, узкую и заостренную. Если найти рос­товую почку трудно, обрежьте на тройную почку, состоящую из двух цветочных и одной ростовой.
В начале лета отберите три сильных побега. Верхний направьте вертикально, а остальные два влево и вправо, выбрав те, что находятся чуть ниже нижней проволоки. Все остальные почки и побеги уберите полностью. По мере удаления двух боковых побегов подвяжите их к рейкам под углом 45°. Когда они оба достигнут длины 50 см, в июне или июле полностью удалите центральный побег, замажьте рану.
Второй год. Весной обрежьте боковые ветки на ростовую или тройную почку в 30-50 см от ствола. Это стимулирует рост новых по­бегов в наступающем вегетационном периоде. Замажьте раны.
Летом отберите четыре сильных побега на каждой основной боко­вой ветке: один — чтобы продлить существующую ветку, два равномер­но расположенных на верхней ветви и еще один на нижней. К концу вегетации дерево должно иметь восемь основных ветвей. Остальные по­беги, по мере их появления, укорачивайте с оставлением одного листа.
Аккуратно прикрепляйте каждый новый побег к рейке, чтобы уд­линить стороны веера. Центр на этой стадии оставляйте открытым.
Третий год. Весной укоротите все проводники примерно на треть, обрезая их на обращенную вниз ростовую почку. Летом дайте удли­ниться приросту на каждой из восьми основных ветвей и направьте их наружу, привязав к рейкам на проволоке так, чтобы заполнить остаю­щееся пространство стены или ограды. Удалите почки, направленные к стене или рейке. Из оставшихся почек дайте вырасти побегам через каждые 10 см. Укоротите до одного листа все лишние побеги. Повто­ряйте эту операцию по мере необходимости до конца лета. Когда вы­бранные боковые побеги дадут 50 см прироста, удалите на них точки роста, если только они не требуются для создания дальнейшего скеле­та. На исходе лета привяжите их к рейкам на проволоке. На следую­щий год они дадут плоды.
Четвертый и последующий годы. Теперь дерево следует рас­сматривать как плодоносящее. К этому времени стена (или ограда) должна быть уже практически полностью закрыта скелетными ветка­ми, от которых через каждые 10 см отходят плодоносящие ветки. Об­резка плодоносящего дерева определяется тем, что вишня плодоносит исключительно на приросте предыдущего года. И задача заключается в том, чтобы получить достаточное число молодых побегов, которые на следующий год принесут урожай. Летом удалите все побеги, растущие перпендикулярно стене или ограде, а также в ее сторону и от нее, ос­тавляя один-два листа на побегах, у основания которых есть цветочные почки. В процессе прореживания на скелетных ветвях срежьте побеги через 10-15 см. У основания каждой плодоносящей боковой ветки ос­тавьте один побег замещения. Привяжите побеги к проволоке, пока они еще сохраняют гибкость.
Когда дерево достигнет желаемой высоты и ширины, удаляйте весь излишний прирост, обрезая на боковой побег. Укоротите отплодо-носившие ветки до боковых замещающих. Молодые ветки подвяжите, а все сухие и сломанные удалите. Обрежьте нешюдоносившие ветки на сильных молодых боковых ветках для замещения. Все раны замажьте.