За неделю до высева семян питательную смесь вносят в теплое помещение для прогревания. Заполненную смесь в ящиках хорошо проливают 1%-ным раствором марганцовки. На уплотненную после полива почву высевают семена прямо на поверхность при расстоянии между рядками 3 см, между семенами — 1,5—2 см. Затем надо присыпать слоем земли до 2 см. После посева немного полить, ящики закрыть пленкой и держать при температуре 20-25°С.
Первую неделю после появления всходов температура в помещении поддерживается днем 15-16°С, ночью 10-12°С, а затем она повышается: днем — 22-24°С, а ночью — до 12-15°С. Для того чтобы рассада формировалась крепкой и низкорослой, необходимо делать подсветку, увеличивая световой день до 14 и более часов.
Первую пикировку проводят в фазе третьего настоящего листа. Растения распределяют в стаканчики (чаще всего бумажные), заполненные на 1/3 питательной смесью. Растения заглубляют почти до семядольных листочков. В последующем такая промежуточная пикировка позволяет отобрать более мощную рассаду с сильной корневой системой.
Вторая пикировка проводится примерно через три недели после первой, при появлении 2-3 настоящих листьев. Чаще всего для пикировки используют молочные пакеты. Эти пакеты, на 1/3 заполненные питательной смесью, устанавливаются в ящики. При посадке у рассады удаляют семядольные листочки и после этого добавляют питательную смесь почти до краев емкости.
Первую неделю после появления всходов температура в помещении поддерживается днем 15-16°С, ночью 10-12°С, а затем она повышается: днем — 22-24°С, а ночью — до 12-15°С. Для того чтобы рассада формировалась крепкой и низкорослой, необходимо делать подсветку, увеличивая световой день до 14 и более часов.
Первую пикировку проводят в фазе третьего настоящего листа. Растения распределяют в стаканчики (чаще всего бумажные), заполненные на 1/3 питательной смесью. Растения заглубляют почти до семядольных листочков. В последующем такая промежуточная пикировка позволяет отобрать более мощную рассаду с сильной корневой системой.
Вторая пикировка проводится примерно через три недели после первой, при появлении 2-3 настоящих листьев. Чаще всего для пикировки используют молочные пакеты. Эти пакеты, на 1/3 заполненные питательной смесью, устанавливаются в ящики. При посадке у рассады удаляют семядольные листочки и после этого добавляют питательную смесь почти до краев емкости.
За неделю до высева семян питательную смесь вносят в теплое помещение для прогревания. Заполненную смесь в ящиках хорошо проливают 1%-ным раствором марганцовки. На уплотненную после полива почву высевают семена прямо на поверхность при расстоянии между рядками 3 см, между семенами — 1,5—2 см. Затем надо присыпать слоем земли до 2 см. После посева немного полить, ящики закрыть пленкой и держать при температуре 20-25°С.
Первую неделю после появления всходов температура в помещении поддерживается днем 15-16°С, ночью 10-12°С, а затем она повышается: днем — 22-24°С, а ночью — до 12-15°С. Для того чтобы рассада формировалась крепкой и низкорослой, необходимо делать подсветку, увеличивая световой день до 14 и более часов.
Первую пикировку проводят в фазе третьего настоящего листа. Растения распределяют в стаканчики (чаще всего бумажные), заполненные на 1/3 питательной смесью. Растения заглубляют почти до семядольных листочков. В последующем такая промежуточная пикировка позволяет отобрать более мощную рассаду с сильной корневой системой.
Вторая пикировка проводится примерно через три недели после первой, при появлении 2-3 настоящих листьев. Чаще всего для пикировки используют молочные пакеты. Эти пакеты, на 1/3 заполненные питательной смесью, устанавливаются в ящики. При посадке у рассады удаляют семядольные листочки и после этого добавляют питательную смесь почти до краев емкости.
Уход за рассадой. При второй пикировке проводится и подкормка, чаще всего азотными удобрениями. В дальнейшем подкормки проводятся каждые 7-10 дней. Эффективно это делать 30%-ным раствором коровяка. Если обнаруживается, что растения замедляют рост, а их верхушки светлеют, то при подкормке надо использовать и минеральные удобрения: на 1 л воды добавить мочевины на кончике ножа. Расход такого раствора — 1 л на 20 растений. Вода должна иметь температуру не ниже 22-24°С. Хорошо помогает подкорма из птичьего помета (1:20). Для увеличения влажности воздуха в помещении, где выращивается рассада, можно поставить сосуд с водой. Хорошо попеременно поливать рассаду зольным раствором (1 ст. ложку золы на 1 л воды прокипятить, отстоять, слить и долить до 2 л), а также слабым раствором марганцовки.
После второй пикировки хорошо растения сверху присыпать прокаленным остывшим песком, ошпаренными опилками, опудрить золой.
Помидоры, выращенные из такой обработанной рассады, не болеют в последующем черной ножкой. Если рассада начинает вытягиваться, надо подкормить суперфосфатом и снизить температуру воздуха.
Для предохранения от вирусных заболеваний некоторые овощеводы-любители опрыскивают рассаду раз в неделю обезжиренным молоком (на 1 л воды — 1 стакан молока и 1-2 капли настойки йода), начиная с фазы первого настоящего листа.
Если рассада переросла, а срок высадки не наступил, можно срезать верхушку длиной до 20 см, использовав вместо основного побега первый пасынок. Срезанную верхушку освободите от нижних листьев, поставьте в воду, а после укоренения высадите в грунт как рассаду. С наступлением теплых дней рассаду можно выносить на открытый воздух. В этом случае листья приобретают темно-зеленую окраску, а стебель хорошо утолщается.
Время посадки рассады помидоров в парники, теплицы, открытый грунт. Для уменьшения заболеваний растений, особенно фитофторой и бурой пятнистостью листьев, рассаду перед высадкой на постоянное место обрабатывают хлорокисью или раствором медного купороса: 5 г хлорокиси меди или медного купороса на 3 л воды.
В парник или теплицу рассада высаживается в конце апреля — первой декаде мая. Предварительно надо подготовить почву. При тщательной ее подготовке можно в последующем избавиться от многих хлопот, связанных с болезнями растений. Перед вскапыванием можно внести на каждый квадратный метр 1 стакан золы, 1 ведро компоста, 1 ведро опилок. Очень полезно, если навоз (перегной) с осени был пролит раствором птичьего помета с добавлением золы и минеральных удобрений по столовой ложке каждого вида. После перекопки почву обрабатывают марганцовкой красного цвета.
Растения в рядках размещаются через 60-70 см — высокорослые и через 40-50 см — среднерослые. При нескольких рядках в теплицах и парниках растения размещают в шахматном порядке. При посадке в лунку, выкопанную на глубину до 15 см, кладут 0,5 ведра перегноя, стакан золы и минеральные удобрения. Полив перед посадкой хорошо сделать с марганцовкой (4-6 г на 10 л воды). Растения в лунке лучше разместить наклонно и засыпать землей до нижнего листа. У растений, достигших 60-70 см, нижние листья удаляются на высоте 40-50 см от корневой системы. Оставляется верхняя часть с 3—4 листьями высотой 15-20 см. Вся остальная часть засыпается почвой. При такой посадке растения лучше развивают корневую систему.
Режим ухода за молодыми растениями. Если помидоры выращиваются в парниках, то пленкой их укрывают на ночь, а днем снимают. Исключение составляют дни, когда температура воздуха резко понижается. В теплицах также необходимо следить за температурным режимом.
Рыхление проводится по мере необходимости и после каждого полива. В первый месяц можно не опасаться повредить корневую систему. По мере формирования корней близко к поверхности почвы хорошо после полива почву покрывать опилками. Их можно пролить раствором навоза, птичьего помета и т.д. Эта процедура избавит от рыхления почвы и снизит формирование сорняков.
Первую подкормку проводят через 8—10 дней после посадки разведенным коровяком (1:25) с добавлением суперфосфата (25 г на 10 л воды). В дальнейшем полив проводят по мере необходимости. Но во всех случаях хорошо поливать раствором коровяка. Температура воды при поливе не должна быть ниже 22-25°С.
Сохранение растений от фитофторы и бурой пятнистости листьев. Первое опрыскивание (бордоской жидкостью) против фитофторы проводят, когда на второй кисти появится завязь. Через две недели повторяют. Третье опрыскивание хорошо провести настоем чеснока. Для приготовления этого раствора 50 г чеснока пропускают через мясорубку, заливают 1 л воды и настаивают 12 часов, затем процеживают и добавляют воды до 10 л. Такое опрыскивание — прекрасное профилактическое мероприятие. Опрыскивание чесноком можно повторить 2-3 раза. Иногда добавляют марганцовку.
Формирование куста. Когда растения достигают высоты 25-30 см, их подвязывают. Наиболее широко распространено подвязывание к проволоке, натянутой вдоль рядков на высоте до 2,5 м. Когда начинают появляться плоды, их также лучше подвязывать. Для этого проволоку вдоль рядков пускают на высоте 1 м.
В формировании куста важную роль играет пасынкование. Пасынки надо удалять при достижении 3-4 см. Помидоры легче переносят пасынкование, если при этом оставлять пенек до 1 м. Растение без боковых побегов обычно образует более крупные плоды, и урожайность получается выше. Если остается пасынок в нижней части растения, то его следует укоренить, чтобы он сформировал свою корневую систему.
Опыление помидоров. Помидоры опыляются без насекомых. Однако для лучшего своевременного опыления в парниках и теплицах надо проводить активное вентилирование. Опыление можно улучшить постукиванием по шпагату, подвязанному к каждому растению. В пасмурную погоду опыление растений значительно ухудшается, и, чтобы цветки из-за этого не начали осыпаться, проводится опрыскивание борной кислотой. Когда пасмурная погода затягивается, через 3—4 дня опрыскивание следует повторить. Температура в парниках или теплицах не должна превышать 30°С, а влажность 70%. При температуре выше 30°С пыльца стерилизуется и к опылению не способна.
Сохранение помидоров от заморозков. При сильных заморозках пленка теплиц и парников не всегда спасает. Нужно поставить дуги непосредственно в теплице и покрыть пленкой. В открытом грунте покрывать двойной пленкой. Достаточно просто делать подогрев в теплицах обычными лампочками накаливания (в среднем 3 шт. по 60 ватт — на грядку 5-6 м2). Можно дополнительно покрыть пленку сверху бумагой или любым другим материалом. Таким способом можно повысить температуру на 5-7°С. Надо также хорошо поливать растения при заморозках. С конца июля — начала августа помидоры нужно постоянно закрывать пленкой.
Первую неделю после появления всходов температура в помещении поддерживается днем 15-16°С, ночью 10-12°С, а затем она повышается: днем — 22-24°С, а ночью — до 12-15°С. Для того чтобы рассада формировалась крепкой и низкорослой, необходимо делать подсветку, увеличивая световой день до 14 и более часов.
Первую пикировку проводят в фазе третьего настоящего листа. Растения распределяют в стаканчики (чаще всего бумажные), заполненные на 1/3 питательной смесью. Растения заглубляют почти до семядольных листочков. В последующем такая промежуточная пикировка позволяет отобрать более мощную рассаду с сильной корневой системой.
Вторая пикировка проводится примерно через три недели после первой, при появлении 2-3 настоящих листьев. Чаще всего для пикировки используют молочные пакеты. Эти пакеты, на 1/3 заполненные питательной смесью, устанавливаются в ящики. При посадке у рассады удаляют семядольные листочки и после этого добавляют питательную смесь почти до краев емкости.
Уход за рассадой. При второй пикировке проводится и подкормка, чаще всего азотными удобрениями. В дальнейшем подкормки проводятся каждые 7-10 дней. Эффективно это делать 30%-ным раствором коровяка. Если обнаруживается, что растения замедляют рост, а их верхушки светлеют, то при подкормке надо использовать и минеральные удобрения: на 1 л воды добавить мочевины на кончике ножа. Расход такого раствора — 1 л на 20 растений. Вода должна иметь температуру не ниже 22-24°С. Хорошо помогает подкорма из птичьего помета (1:20). Для увеличения влажности воздуха в помещении, где выращивается рассада, можно поставить сосуд с водой. Хорошо попеременно поливать рассаду зольным раствором (1 ст. ложку золы на 1 л воды прокипятить, отстоять, слить и долить до 2 л), а также слабым раствором марганцовки.
После второй пикировки хорошо растения сверху присыпать прокаленным остывшим песком, ошпаренными опилками, опудрить золой.
Помидоры, выращенные из такой обработанной рассады, не болеют в последующем черной ножкой. Если рассада начинает вытягиваться, надо подкормить суперфосфатом и снизить температуру воздуха.
Для предохранения от вирусных заболеваний некоторые овощеводы-любители опрыскивают рассаду раз в неделю обезжиренным молоком (на 1 л воды — 1 стакан молока и 1-2 капли настойки йода), начиная с фазы первого настоящего листа.
Если рассада переросла, а срок высадки не наступил, можно срезать верхушку длиной до 20 см, использовав вместо основного побега первый пасынок. Срезанную верхушку освободите от нижних листьев, поставьте в воду, а после укоренения высадите в грунт как рассаду. С наступлением теплых дней рассаду можно выносить на открытый воздух. В этом случае листья приобретают темно-зеленую окраску, а стебель хорошо утолщается.
Время посадки рассады помидоров в парники, теплицы, открытый грунт. Для уменьшения заболеваний растений, особенно фитофторой и бурой пятнистостью листьев, рассаду перед высадкой на постоянное место обрабатывают хлорокисью или раствором медного купороса: 5 г хлорокиси меди или медного купороса на 3 л воды.
В парник или теплицу рассада высаживается в конце апреля — первой декаде мая. Предварительно надо подготовить почву. При тщательной ее подготовке можно в последующем избавиться от многих хлопот, связанных с болезнями растений. Перед вскапыванием можно внести на каждый квадратный метр 1 стакан золы, 1 ведро компоста, 1 ведро опилок. Очень полезно, если навоз (перегной) с осени был пролит раствором птичьего помета с добавлением золы и минеральных удобрений по столовой ложке каждого вида. После перекопки почву обрабатывают марганцовкой красного цвета.
Растения в рядках размещаются через 60-70 см — высокорослые и через 40-50 см — среднерослые. При нескольких рядках в теплицах и парниках растения размещают в шахматном порядке. При посадке в лунку, выкопанную на глубину до 15 см, кладут 0,5 ведра перегноя, стакан золы и минеральные удобрения. Полив перед посадкой хорошо сделать с марганцовкой (4-6 г на 10 л воды). Растения в лунке лучше разместить наклонно и засыпать землей до нижнего листа. У растений, достигших 60-70 см, нижние листья удаляются на высоте 40-50 см от корневой системы. Оставляется верхняя часть с 3—4 листьями высотой 15-20 см. Вся остальная часть засыпается почвой. При такой посадке растения лучше развивают корневую систему.
Режим ухода за молодыми растениями. Если помидоры выращиваются в парниках, то пленкой их укрывают на ночь, а днем снимают. Исключение составляют дни, когда температура воздуха резко понижается. В теплицах также необходимо следить за температурным режимом.
Рыхление проводится по мере необходимости и после каждого полива. В первый месяц можно не опасаться повредить корневую систему. По мере формирования корней близко к поверхности почвы хорошо после полива почву покрывать опилками. Их можно пролить раствором навоза, птичьего помета и т.д. Эта процедура избавит от рыхления почвы и снизит формирование сорняков.
Первую подкормку проводят через 8—10 дней после посадки разведенным коровяком (1:25) с добавлением суперфосфата (25 г на 10 л воды). В дальнейшем полив проводят по мере необходимости. Но во всех случаях хорошо поливать раствором коровяка. Температура воды при поливе не должна быть ниже 22-25°С.
Сохранение растений от фитофторы и бурой пятнистости листьев. Первое опрыскивание (бордоской жидкостью) против фитофторы проводят, когда на второй кисти появится завязь. Через две недели повторяют. Третье опрыскивание хорошо провести настоем чеснока. Для приготовления этого раствора 50 г чеснока пропускают через мясорубку, заливают 1 л воды и настаивают 12 часов, затем процеживают и добавляют воды до 10 л. Такое опрыскивание — прекрасное профилактическое мероприятие. Опрыскивание чесноком можно повторить 2-3 раза. Иногда добавляют марганцовку.
Формирование куста. Когда растения достигают высоты 25-30 см, их подвязывают. Наиболее широко распространено подвязывание к проволоке, натянутой вдоль рядков на высоте до 2,5 м. Когда начинают появляться плоды, их также лучше подвязывать. Для этого проволоку вдоль рядков пускают на высоте 1 м.
В формировании куста важную роль играет пасынкование. Пасынки надо удалять при достижении 3-4 см. Помидоры легче переносят пасынкование, если при этом оставлять пенек до 1 м. Растение без боковых побегов обычно образует более крупные плоды, и урожайность получается выше. Если остается пасынок в нижней части растения, то его следует укоренить, чтобы он сформировал свою корневую систему.
Опыление помидоров. Помидоры опыляются без насекомых. Однако для лучшего своевременного опыления в парниках и теплицах надо проводить активное вентилирование. Опыление можно улучшить постукиванием по шпагату, подвязанному к каждому растению. В пасмурную погоду опыление растений значительно ухудшается, и, чтобы цветки из-за этого не начали осыпаться, проводится опрыскивание борной кислотой. Когда пасмурная погода затягивается, через 3—4 дня опрыскивание следует повторить. Температура в парниках или теплицах не должна превышать 30°С, а влажность 70%. При температуре выше 30°С пыльца стерилизуется и к опылению не способна.
Сохранение помидоров от заморозков. При сильных заморозках пленка теплиц и парников не всегда спасает. Нужно поставить дуги непосредственно в теплице и покрыть пленкой. В открытом грунте покрывать двойной пленкой. Достаточно просто делать подогрев в теплицах обычными лампочками накаливания (в среднем 3 шт. по 60 ватт — на грядку 5-6 м2). Можно дополнительно покрыть пленку сверху бумагой или любым другим материалом. Таким способом можно повысить температуру на 5-7°С. Надо также хорошо поливать растения при заморозках. С конца июля — начала августа помидоры нужно постоянно закрывать пленкой.