После массового цветения и плодоношения дерево сильно угнетается и приходит в себя только через год, а иногда и через два. Этими процессами обусловливается периодичность плодоношения, которая не зависит от уровня агротехники и квалификации садовода. Однако деревьям можно помочь, регулируя распределение фитомассы между различными частями и органами дерева. Делают это с помощью весенне-зимней обрезки, а затем — удаляя лишние цветки и завязавшиеся плоды.
Эту работу надо проводить внимательно. Сначала удаляют цветки на всех щуплых веточках, особенно в глубине кроны. Затем — в тех местах, где их очень много. В пределах отдельных соцветий удаляются наиболее слабые, расположенные дальше от центра соцветий. Если удалить 60% цветков — помощь дереву будет уже существенной. Эту работу можно делать руками, бытовыми ножницами, секатором. Чем раньше это сделать, тем лучше для дерева. Полезно вести запись всей проделанной работы, чтобы в будущем исправить все недочеты.
Эту работу надо проводить внимательно. Сначала удаляют цветки на всех щуплых веточках, особенно в глубине кроны. Затем — в тех местах, где их очень много. В пределах отдельных соцветий удаляются наиболее слабые, расположенные дальше от центра соцветий. Если удалить 60% цветков — помощь дереву будет уже существенной. Эту работу можно делать руками, бытовыми ножницами, секатором. Чем раньше это сделать, тем лучше для дерева. Полезно вести запись всей проделанной работы, чтобы в будущем исправить все недочеты.
После массового цветения и плодоношения дерево сильно угнетается и приходит в себя только через год, а иногда и через два. Этими процессами обусловливается периодичность плодоношения, которая не зависит от уровня агротехники и квалификации садовода. Однако деревьям можно помочь, регулируя распределение фитомассы между различными частями и органами дерева. Делают это с помощью весенне-зимней обрезки, а затем — удаляя лишние цветки и завязавшиеся плоды.
Эту работу надо проводить внимательно. Сначала удаляют цветки на всех щуплых веточках, особенно в глубине кроны. Затем — в тех местах, где их очень много. В пределах отдельных соцветий удаляются наиболее слабые, расположенные дальше от центра соцветий. Если удалить 60% цветков — помощь дереву будет уже существенной. Эту работу можно делать руками, бытовыми ножницами, секатором. Чем раньше это сделать, тем лучше для дерева. Полезно вести запись всей проделанной работы, чтобы в будущем исправить все недочеты.
Обрезку относят к сильно действующему агротехническому приему, необходимому и эффективному. С ее помощью можно целенаправленно влиять на форму, размеры растения, условия его развития, сроки вступления в плодоношение и его регулярность, урожайность, период продуктивности, качество плода. В первые годы после посадки обрезка необходима для создания прочного древесного скелета, способного выдержать урожай плодов. В последующие годы обрезка помогает создать наиболее благоприятные условия освещенности растения в целом. Существует два основных способа обрезки: укорачивание, когда уменьшают длину побегов и ветвей, и прореживание, если их удаляют целиком. Эффект обрезки зависит от способа, степени и сроков обрезки, сортовых особенностей яблони.
Обрезку проводят весной, начинают ее с наступлением положительных дневных температур и когда минует опасность сильных (ниже -15°С) возвратных заморозков, а заканчивают — прежде чем распустятся почки. Раны крупнее однорублевой монеты у молодых деревьев и двухрублевой у взрослых надо обязательно замазать садовым варом.
Если срезы делаются пилой, то перед обработкой раны садовым варом их надо зачистить садовым ножом для получения гладкой поверхности. Покрытие ран варом надо проводить сразу после обрезки. Задержка этой операции ухудшает зарастание ран и приносит вред растениям.
В практике нашего садоводства наибольшее распространение получили следующие формы крон: разреженно-ярусная, косая пальметта, стелющиеся формы. Разреженно-ярусная крона формируется с учетом природной формы дерева. При формировании кроны типа косой пальметты широко используется искусственное отгибание ветвей. Не зимостойкие сорта с высоким качеством плодов в районах с хорошим снежным покровом формируют в стелющейся форме.
Вначале, когда дерево растет, его обрезают с целью формирования кроны. На приусадебном участке лучше всего иметь кроны не более 3 м высотой, состоящие из центрального проводника, трех-четырех основных ветвей и многочисленных равномерно расположенных обрастающих веток, на которых размещаются плодоносные веточки, листовой полог и плоды. Ширина кроны в каком-то одном направлении (лучше север-юг) должна быть 2,5-3 м, а в другом может быть и больше: до 4 м и даже до 5 м. Небольшая высота и ограниченная в одной плоскости ширина обеспечат хорошее освещение всех частей и участков кроны, что крайне необходимо для нормального роста и интенсивного плодоношения.
В первый год после посадки дерево можно не обрезать. Чем больше на нем будет листьев, тем быстрее восстановится нарушенная при выкапывании корневая система, усилится подача воды и элементов минерального питания, улучшится рост надземной части дерева. Первая после посадки обрезка дерева должна быть минимальной. Чем больше надземная масса дерева, тем быстрее формируется корневая система, дерево активнее растет и переходит к плодоношению.
При первой обрезке выбирают скелетные ветки, составляющие основу кроны, и обособляется центральный проводник. Самая нижняя ветвь должна быть на высоте 40-45 см от земли, углы отхождения веток — в пределах 40-65°. Выбранные для остова кроны ветви должны находиться на расстоянии 10-15 см друг от друга. Лучше, когда эти ветви направлены вдоль длинной стороны кроны или вдоль ряда деревьев. Все ветки, расположенные на штамбе ниже первой основной ветки, срезаются. Оставшиеся основные ветви надо уравновесить в росте, то есть расположить их основания примерно на одном уровне. Ветви, не входящие в основу кроны, надо отогнуть до горизонтального или поникшего положения. В целом более сильным веткам надо придать горизонтальное положение, а более слабые подтянуть ближе к вертикальному положению. Центральный проводник (если он намного выше основных ветвей) надо подрезать так, чтобы он возвышался над основными ветвями на 15-20 см у сортов с пирамидальной кроной и на 10-15 см у сортов с раскидистой кроной.
Если у растущего дерева ветки расположены очень высоко (более 1 м от земли), то в этом случае необходимо принять радикальные меры и заложить новую крону. Это все-таки лучше, чем в дальнейшем многие годы испытывать большие неудобства. Деревцо обрезается на высоте 0,8-1 м, а в последующем из появившихся веток формируется крона, как описано выше. Для центрального проводника выбирают наиболее сильную ветку, придают ей вертикальное положение, а другие веточки, расположенные выше проводника, обрезают. На выделенном проводнике закладываются также две-три основные ветки — для дальнейшего формирования кроны. На практике каждый садовод может использовать самые разные варианты. Однако основные правила надо соблюдать.
В дальнейшем при обрезке деревьев, вплоть до их плодоношения и достижения кроной заданных габаритов, соблюдаются установленные соотношения между центральным проводником и основными ветвями. Главное правило — не сформировать слишком оголенное или, напротив, слишком загущенное дерево. В этот период не надо удалять или подрезать без особой необходимости ни одной ветки. При сильной обрезке молодых деревьев плодоношение задерживается. Кроме того, при сильной формирующей обрезке в течение ряда лет после начала плодоношения урожаи ниже. Но в тех случаях, когда просто необходима сильная обрезка, тогда, как говорится, из двух зол выбирают меньшее: либо сильно обрезать, либо получить более раннее и интенсивное плодоношение, но уродливое дерево.
Характер обрезки в большей степени зависит от сорта, от закономерностей его роста и развития. И прежде чем приступить к формированию кроны, надо узнать особенности каждого высаженного сорта. Существует общее правило: при обрезке надо удалять часть, которая все время остается оголенной. Кроме того, надо следить и удалять конкурентов. У сортов, склонных к загущению кроны (Осеннее полосатое, Бабушкино, Мельба, Анисы, Ранет Симиренко), надо избегать укорачивания веток, чтобы дополнительно не увеличивать побегообразования. Есть сорта (Грушовка московская, Боровинка, Бессемянка Мичурина, Пармен зимний золотой, Ранет шампанский, Вагнера призовой и др.), которые сами хорошо формируют крону и почти не нуждаются в прореживании. Такие сорта, как Антоновка обыкновенная, Славянка, Уэлси, Панировка, с хорошей пробудимостью почек и средней способностью к ветвлению, в период формирования кроны нуждаются в небольшой обрезке. У них надо следить за соподчинением основных веток и проводника.
Когда дерево достигнет окончательной высоты (3—3,5 м), вырезается часть центрального проводника над первой-третьей веткой, считая сверху, хорошо развитой и ориентированной вдоль ряда. Высота среза должна быть около 2,1 м от земли. Остальные ветки в верхней части кроны обрезаются на высоте 2,5-3 м. Если сорт поздно начинает плодоносить, следует отступить от вышеописанного правила, а чаще применять отгибание веток до горизонтального или поникшего положения, проще всего — попарно переплетая ветки.
До формирования кроны и после этого обрезку надо начинать с прореживания, чтобы в последующем не делать лишней работы. Всегда лучше вырезать одну-две крупные ветки, если это поможет достигнуть цели, чем десяток мелких.
В первоначальный период плодоношения рост веток хороший (до 40-50 см за сезон). Здесь обрезка простая: контролируются габариты кроны и ее загущение. Необходимо проводить систематическую обрезку и прореживание. При этом удаляются, прежде всего, сильные ветки волчкового типа, не имеющие перспективы развития. Обрезку надо проводить ежегодно. Следует всегда помнить: чем сильнее обрезка, тем сильнее реакция на нее и увеличение перспективы загущения.
По мере увеличения срока плодоношения рост ослабевает. С прекращением роста уже не образуются новые плодоносные веточки, а старые плодоносят периодически. Это приводит к снижению морозостойкости дерева, ухудшению качества плодов и их нерегулярному формированию. Здесь возникает новая задача: не допустить чрезмерного ослабления роста и не перегружать дерево плодоношением. Раньше, чем прекратятся сильные приросты, надо приступить к частичному омоложению веток и нормированию нагрузки их плодовыми почками. Концы основных и наиболее обрастающих веток с приростами менее 10-15 см обрезаются на перевод в том месте, где прирост был не меньше 25-30 см. Это можно определить по годичным кольцам. Щуплые и малопродуктивные плодовые веточки частично удаляются, оставшиеся обрезаются над хорошо развитым ответвлением. Одно правило: чем слабее рост, тем сильнее должна быть обрезка. Не реже одного раза в 2-3 года обрезаются растущие вверх ветки с переводом на удачно ориентированные к периферии ответвления.
При отсутствии обрезки в течение длительного времени происходит перемещение листового полога и плодоношения на периферию. Внутри дерева создается обширная зона сплошного оголения ветвей. В этом случае при одной обрезке приходится удалять одновременно большое количество веток. Если дерево сравнительно молодое, то хорошо выявить лидера и основные ветки, соподчинить их и сильно проредить крону. При прореживании надо вырезать небольшое количество крупных веток и не трогать мелкие, обрастающие. Поправочную обрезку проводят через год, чтобы привести в порядок обрастающие ветки. Если крона очень высокая, ее надо понизить.
Если запущено взрослое дерево, начинать надо со снижения его высоты и раскрытия центра. Прежде всего вырезается часть проводника или две-три ветки, замещающие его, с переводом на боковые ответвления. Далее прореживаются наиболее загущенные участки. Очень оголенные и высокие деревья надо обрезать постепенно. Например, сразу снизить высоту дерева с 6-7 м до 3-3,5 м сложно. Такое дерево сначала обрезается на 1-1,5 м, а затем, когда в центре на ветках появятся обрастающие веточки, ветки обрезаются еще на такую же длину.
Одновременно со снижением дерева надо проводить некоторое прореживание и омоложение веток, утративших способность к росту. Такая омолаживающая обрезка очень скоро улучшает световой режим дерева и ускоряет рост. Улучшение освещения вызовет обрастание крупных веток и будет способствовать закладке цветковых почек на молодых сильных веточках. Все это приведет к увеличению количества плодов и улучшению их качества. Деревья станут более компактными, а плодоношение — более регулярным. Повысится устойчивость к неблагоприятным условиям среды. При омолаживающей обрезке запущенных деревьев не надо срезать одновременно две крупные ветки на одном уровне. Это может повредить дереву. Если это все-таки необходимо сделать, то одну ветку срежьте на кольца, а другую обрежьте переводом, пусть и на очень слабую веточку. Когда первая рана зарастет, можно срезать и другую ветку, если в этом будет необходимость.
При любой обрезке крупные раны закрашивайте сразу же, в крайнем случае — не позже того дня, когда сделана обрезка.
Эту работу надо проводить внимательно. Сначала удаляют цветки на всех щуплых веточках, особенно в глубине кроны. Затем — в тех местах, где их очень много. В пределах отдельных соцветий удаляются наиболее слабые, расположенные дальше от центра соцветий. Если удалить 60% цветков — помощь дереву будет уже существенной. Эту работу можно делать руками, бытовыми ножницами, секатором. Чем раньше это сделать, тем лучше для дерева. Полезно вести запись всей проделанной работы, чтобы в будущем исправить все недочеты.
Обрезку относят к сильно действующему агротехническому приему, необходимому и эффективному. С ее помощью можно целенаправленно влиять на форму, размеры растения, условия его развития, сроки вступления в плодоношение и его регулярность, урожайность, период продуктивности, качество плода. В первые годы после посадки обрезка необходима для создания прочного древесного скелета, способного выдержать урожай плодов. В последующие годы обрезка помогает создать наиболее благоприятные условия освещенности растения в целом. Существует два основных способа обрезки: укорачивание, когда уменьшают длину побегов и ветвей, и прореживание, если их удаляют целиком. Эффект обрезки зависит от способа, степени и сроков обрезки, сортовых особенностей яблони.
Обрезку проводят весной, начинают ее с наступлением положительных дневных температур и когда минует опасность сильных (ниже -15°С) возвратных заморозков, а заканчивают — прежде чем распустятся почки. Раны крупнее однорублевой монеты у молодых деревьев и двухрублевой у взрослых надо обязательно замазать садовым варом.
Если срезы делаются пилой, то перед обработкой раны садовым варом их надо зачистить садовым ножом для получения гладкой поверхности. Покрытие ран варом надо проводить сразу после обрезки. Задержка этой операции ухудшает зарастание ран и приносит вред растениям.
В практике нашего садоводства наибольшее распространение получили следующие формы крон: разреженно-ярусная, косая пальметта, стелющиеся формы. Разреженно-ярусная крона формируется с учетом природной формы дерева. При формировании кроны типа косой пальметты широко используется искусственное отгибание ветвей. Не зимостойкие сорта с высоким качеством плодов в районах с хорошим снежным покровом формируют в стелющейся форме.
Вначале, когда дерево растет, его обрезают с целью формирования кроны. На приусадебном участке лучше всего иметь кроны не более 3 м высотой, состоящие из центрального проводника, трех-четырех основных ветвей и многочисленных равномерно расположенных обрастающих веток, на которых размещаются плодоносные веточки, листовой полог и плоды. Ширина кроны в каком-то одном направлении (лучше север-юг) должна быть 2,5-3 м, а в другом может быть и больше: до 4 м и даже до 5 м. Небольшая высота и ограниченная в одной плоскости ширина обеспечат хорошее освещение всех частей и участков кроны, что крайне необходимо для нормального роста и интенсивного плодоношения.
В первый год после посадки дерево можно не обрезать. Чем больше на нем будет листьев, тем быстрее восстановится нарушенная при выкапывании корневая система, усилится подача воды и элементов минерального питания, улучшится рост надземной части дерева. Первая после посадки обрезка дерева должна быть минимальной. Чем больше надземная масса дерева, тем быстрее формируется корневая система, дерево активнее растет и переходит к плодоношению.
При первой обрезке выбирают скелетные ветки, составляющие основу кроны, и обособляется центральный проводник. Самая нижняя ветвь должна быть на высоте 40-45 см от земли, углы отхождения веток — в пределах 40-65°. Выбранные для остова кроны ветви должны находиться на расстоянии 10-15 см друг от друга. Лучше, когда эти ветви направлены вдоль длинной стороны кроны или вдоль ряда деревьев. Все ветки, расположенные на штамбе ниже первой основной ветки, срезаются. Оставшиеся основные ветви надо уравновесить в росте, то есть расположить их основания примерно на одном уровне. Ветви, не входящие в основу кроны, надо отогнуть до горизонтального или поникшего положения. В целом более сильным веткам надо придать горизонтальное положение, а более слабые подтянуть ближе к вертикальному положению. Центральный проводник (если он намного выше основных ветвей) надо подрезать так, чтобы он возвышался над основными ветвями на 15-20 см у сортов с пирамидальной кроной и на 10-15 см у сортов с раскидистой кроной.
Если у растущего дерева ветки расположены очень высоко (более 1 м от земли), то в этом случае необходимо принять радикальные меры и заложить новую крону. Это все-таки лучше, чем в дальнейшем многие годы испытывать большие неудобства. Деревцо обрезается на высоте 0,8-1 м, а в последующем из появившихся веток формируется крона, как описано выше. Для центрального проводника выбирают наиболее сильную ветку, придают ей вертикальное положение, а другие веточки, расположенные выше проводника, обрезают. На выделенном проводнике закладываются также две-три основные ветки — для дальнейшего формирования кроны. На практике каждый садовод может использовать самые разные варианты. Однако основные правила надо соблюдать.
В дальнейшем при обрезке деревьев, вплоть до их плодоношения и достижения кроной заданных габаритов, соблюдаются установленные соотношения между центральным проводником и основными ветвями. Главное правило — не сформировать слишком оголенное или, напротив, слишком загущенное дерево. В этот период не надо удалять или подрезать без особой необходимости ни одной ветки. При сильной обрезке молодых деревьев плодоношение задерживается. Кроме того, при сильной формирующей обрезке в течение ряда лет после начала плодоношения урожаи ниже. Но в тех случаях, когда просто необходима сильная обрезка, тогда, как говорится, из двух зол выбирают меньшее: либо сильно обрезать, либо получить более раннее и интенсивное плодоношение, но уродливое дерево.
Характер обрезки в большей степени зависит от сорта, от закономерностей его роста и развития. И прежде чем приступить к формированию кроны, надо узнать особенности каждого высаженного сорта. Существует общее правило: при обрезке надо удалять часть, которая все время остается оголенной. Кроме того, надо следить и удалять конкурентов. У сортов, склонных к загущению кроны (Осеннее полосатое, Бабушкино, Мельба, Анисы, Ранет Симиренко), надо избегать укорачивания веток, чтобы дополнительно не увеличивать побегообразования. Есть сорта (Грушовка московская, Боровинка, Бессемянка Мичурина, Пармен зимний золотой, Ранет шампанский, Вагнера призовой и др.), которые сами хорошо формируют крону и почти не нуждаются в прореживании. Такие сорта, как Антоновка обыкновенная, Славянка, Уэлси, Панировка, с хорошей пробудимостью почек и средней способностью к ветвлению, в период формирования кроны нуждаются в небольшой обрезке. У них надо следить за соподчинением основных веток и проводника.
Когда дерево достигнет окончательной высоты (3—3,5 м), вырезается часть центрального проводника над первой-третьей веткой, считая сверху, хорошо развитой и ориентированной вдоль ряда. Высота среза должна быть около 2,1 м от земли. Остальные ветки в верхней части кроны обрезаются на высоте 2,5-3 м. Если сорт поздно начинает плодоносить, следует отступить от вышеописанного правила, а чаще применять отгибание веток до горизонтального или поникшего положения, проще всего — попарно переплетая ветки.
До формирования кроны и после этого обрезку надо начинать с прореживания, чтобы в последующем не делать лишней работы. Всегда лучше вырезать одну-две крупные ветки, если это поможет достигнуть цели, чем десяток мелких.
В первоначальный период плодоношения рост веток хороший (до 40-50 см за сезон). Здесь обрезка простая: контролируются габариты кроны и ее загущение. Необходимо проводить систематическую обрезку и прореживание. При этом удаляются, прежде всего, сильные ветки волчкового типа, не имеющие перспективы развития. Обрезку надо проводить ежегодно. Следует всегда помнить: чем сильнее обрезка, тем сильнее реакция на нее и увеличение перспективы загущения.
По мере увеличения срока плодоношения рост ослабевает. С прекращением роста уже не образуются новые плодоносные веточки, а старые плодоносят периодически. Это приводит к снижению морозостойкости дерева, ухудшению качества плодов и их нерегулярному формированию. Здесь возникает новая задача: не допустить чрезмерного ослабления роста и не перегружать дерево плодоношением. Раньше, чем прекратятся сильные приросты, надо приступить к частичному омоложению веток и нормированию нагрузки их плодовыми почками. Концы основных и наиболее обрастающих веток с приростами менее 10-15 см обрезаются на перевод в том месте, где прирост был не меньше 25-30 см. Это можно определить по годичным кольцам. Щуплые и малопродуктивные плодовые веточки частично удаляются, оставшиеся обрезаются над хорошо развитым ответвлением. Одно правило: чем слабее рост, тем сильнее должна быть обрезка. Не реже одного раза в 2-3 года обрезаются растущие вверх ветки с переводом на удачно ориентированные к периферии ответвления.
При отсутствии обрезки в течение длительного времени происходит перемещение листового полога и плодоношения на периферию. Внутри дерева создается обширная зона сплошного оголения ветвей. В этом случае при одной обрезке приходится удалять одновременно большое количество веток. Если дерево сравнительно молодое, то хорошо выявить лидера и основные ветки, соподчинить их и сильно проредить крону. При прореживании надо вырезать небольшое количество крупных веток и не трогать мелкие, обрастающие. Поправочную обрезку проводят через год, чтобы привести в порядок обрастающие ветки. Если крона очень высокая, ее надо понизить.
Если запущено взрослое дерево, начинать надо со снижения его высоты и раскрытия центра. Прежде всего вырезается часть проводника или две-три ветки, замещающие его, с переводом на боковые ответвления. Далее прореживаются наиболее загущенные участки. Очень оголенные и высокие деревья надо обрезать постепенно. Например, сразу снизить высоту дерева с 6-7 м до 3-3,5 м сложно. Такое дерево сначала обрезается на 1-1,5 м, а затем, когда в центре на ветках появятся обрастающие веточки, ветки обрезаются еще на такую же длину.
Одновременно со снижением дерева надо проводить некоторое прореживание и омоложение веток, утративших способность к росту. Такая омолаживающая обрезка очень скоро улучшает световой режим дерева и ускоряет рост. Улучшение освещения вызовет обрастание крупных веток и будет способствовать закладке цветковых почек на молодых сильных веточках. Все это приведет к увеличению количества плодов и улучшению их качества. Деревья станут более компактными, а плодоношение — более регулярным. Повысится устойчивость к неблагоприятным условиям среды. При омолаживающей обрезке запущенных деревьев не надо срезать одновременно две крупные ветки на одном уровне. Это может повредить дереву. Если это все-таки необходимо сделать, то одну ветку срежьте на кольца, а другую обрежьте переводом, пусть и на очень слабую веточку. Когда первая рана зарастет, можно срезать и другую ветку, если в этом будет необходимость.
При любой обрезке крупные раны закрашивайте сразу же, в крайнем случае — не позже того дня, когда сделана обрезка.