Независимо от срока посадки первую обрезку вишни с целью формирования кроны производят рано весной, когда почки еще не трогаются в рост. Не рекомендуется опаздывать с обрезкой. Почки, находящиеся в периоде покоя, покрыты темно-серыми или коричневыми чешуйками, при пробуждении между чешуйками появляются светло-зеленые полоски. Впоследствии из верхушки почек начинают показываться зеленые кончики листьев.
Для вишни наиболее распространены штамбовые и веерные формы кроны. В любительских садах часто используют при формировании дерева вишни улучшенную ярусную систему, когда формируют древовидные и кустовидные формы вишни. Высота штамба при этом составляет 40-50 см. Расстояние между ярусами скелетных ветвей у древовидных сортов вишни составляет 60-80 см, а у кустовидных — 50-70 см. Обычно у деревьев вишни выводят два яруса скелетных сучьев с общим их количеством 5-6. После того как сформирована последняя скелетная ветвь, центральный проводник обрезают на слабую ветку.
На высаженном саженце из веток, расположенных выше 60 см над уровнем почвы, отбирают три в качестве скелетных и одну для формирования проводника дерева. Ветка, выбранная в качестве центрального проводника, должна занимать самое высокое положение в кроне и быть наиболее сильной. Если ветки, выбранные в качестве скелетных, слишком длинные и тонкие, их укорачивают на 15-20 см ниже центрального проводника.
Для вишни наиболее распространены штамбовые и веерные формы кроны. В любительских садах часто используют при формировании дерева вишни улучшенную ярусную систему, когда формируют древовидные и кустовидные формы вишни. Высота штамба при этом составляет 40-50 см. Расстояние между ярусами скелетных ветвей у древовидных сортов вишни составляет 60-80 см, а у кустовидных — 50-70 см. Обычно у деревьев вишни выводят два яруса скелетных сучьев с общим их количеством 5-6. После того как сформирована последняя скелетная ветвь, центральный проводник обрезают на слабую ветку.
На высаженном саженце из веток, расположенных выше 60 см над уровнем почвы, отбирают три в качестве скелетных и одну для формирования проводника дерева. Ветка, выбранная в качестве центрального проводника, должна занимать самое высокое положение в кроне и быть наиболее сильной. Если ветки, выбранные в качестве скелетных, слишком длинные и тонкие, их укорачивают на 15-20 см ниже центрального проводника.
Независимо от срока посадки первую обрезку вишни с целью формирования кроны производят рано весной, когда почки еще не трогаются в рост. Не рекомендуется опаздывать с обрезкой. Почки, находящиеся в периоде покоя, покрыты темно-серыми или коричневыми чешуйками, при пробуждении между чешуйками появляются светло-зеленые полоски. Впоследствии из верхушки почек начинают показываться зеленые кончики листьев.
Для вишни наиболее распространены штамбовые и веерные формы кроны. В любительских садах часто используют при формировании дерева вишни улучшенную ярусную систему, когда формируют древовидные и кустовидные формы вишни. Высота штамба при этом составляет 40-50 см. Расстояние между ярусами скелетных ветвей у древовидных сортов вишни составляет 60-80 см, а у кустовидных — 50-70 см. Обычно у деревьев вишни выводят два яруса скелетных сучьев с общим их количеством 5-6. После того как сформирована последняя скелетная ветвь, центральный проводник обрезают на слабую ветку.
На высаженном саженце из веток, расположенных выше 60 см над уровнем почвы, отбирают три в качестве скелетных и одну для формирования проводника дерева. Ветка, выбранная в качестве центрального проводника, должна занимать самое высокое положение в кроне и быть наиболее сильной. Если ветки, выбранные в качестве скелетных, слишком длинные и тонкие, их укорачивают на 15-20 см ниже центрального проводника.
По сравнению с яблоней и сливой однолетние приросты вишни укорачивают слабее. На каждом скелетном суку формируют по 2-3 скелетных разветвления с расстоянием между ними 40-50 см. В большинстве случаев однолетние приросты у вишни не укорачивают. Это делают в порядке исключения, когда однолетние приросты в длину превышают 50-60 см.
Отобранные скелетные ветки выравнивают по силе развития: расположенные выше по стволу и более сильные укорачивают сильнее, а менее сильные и расположенные ниже по стволу — слабее. После подрезки концы всех скелетных ветвей должны находиться приблизительно на одинаковом уровне. Укорачивать начинают с самой слабой ветки. Ее подрезают совсем немного (или оставляют неподрезанной, если она очень слабая). Остальные скелетные ветки подрезают на уровне самой слабой ветки. Укорачивают над хорошо развитой наружной почкой. Если с одной стороны ветки остается большое незаполненное пространство, то обрезают на боковую почку с этой стороны. Проводник обрезают последним над почкой, противоположной наклону.
Во время второй ранневесенней обрезки выбирают ветки — продолжения центрального проводника и скелетных ветвей. Лучше для этого оставлять самые верхние ветки. Если какая-то из них повреждена или отрастает в неподходящем направлении, ее вырезают, а в качестве ветки продолжения оставляют следующую ниже расположенную. Ветки — продолжения скелетных ветвей укорачивают на 1/5-1/4 их длины. Сильные подрезают больше, а недостаточно развитые — меньше. Слабые ветки — продолжения оставляют, как правило, без обрезки, а если все-таки подрезают, то делают это над наружной почкой. Ветки, растущие внутрь кроны, вырезают, а сильные наружные ветки, не скелетные, отгибают, чтобы ослабить их рост. В самом конце подрезают ветку — продолжение центрального проводника. При второй обрезке, как правило, не закладывают скелетных разветвлений (ветвей второго порядка).
После выбора ветки — продолжения нейтрального проводника приступают к обрезке отрастающих от него приростов. Конкурирующие ветки вырезают на кольцо, а остальные путем отгибания и закрепления в поникшем положении превращают в отрастающие, которые вырезают следующей весной, не дожидаясь их значительного утолщения. Ветку — продолжение центрального проводника подрезают таким образом, чтобы проводник доминировал над скелетными ветвями. Подрезают на почку, противоположную наклону. Если ветка — продолжение центрального проводника занимает вертикальное положение, подрезку делают на почку, расположенную со стороны господствующих сильных ветров.
В последующие 4-5 лет, когда продолжают формирование скелетных ветвей и закладывают скелетные разветвления, не следует допускать загущения кроны.
Начиная с третьего года после посадки производят закладку скелетных разветвлений, оставляя сильные ветки. Первое скелетное разветвление должно быть удалено на 60 см от основания скелетной ветви. Расстояние между первым, вторым и третьим скелетными разветвлениями — 60-70 см. У слаборослых деревьев с короткой обрастающей древесиной эти расстояния могут быть на 10-20 см меньше, а у деревьев с большой силой роста могут достигать 80 см. Скелетные разветвления оставляют на определенной высоте и направляют к свободным местам кроны. Первые скелетные разветвления отбирают на одинаковой высоте и с одной и той же стороны у всех суков (у всех с правой или у всех с левой). Вторые скелетные разветвления — с противоположной стороны, а третьи — снова с той же стороны, что и первые. Ветки, отбираемые в качестве скелетных разветвлений, должны отходить в правую и левую стороны от скелетной ветви. Ни в коем случае нельзя для этой цели оставлять ветки, растущие с внутренней и наружной сторон скелетных суков. Скелетные разветвления нужно оставлять сбоку маточных ветвей и направлять рост к наружной части кроны. Таким образом не допускают загущения внутренней части кроны. Нижние скелетные разветвления должны отходить от скелетной ветви под углом 55°, а верхние — под углом 60°.
После отбора скелетных ветвей и разветвлений приступают к обрезанию. В первую очередь обрезают обрастающую древесину. Вырезают конкуренты скелетных ветвей и разветвлений, а также все сильные ветки, растущие внутрь кроны, переплетающиеся и загущающие крону. Сильные ветки, растущие к наружной части кроны, отгибают и закрепляют в горизонтальном или поникшем положении. Затем приступают к укорачиванию веток — продолжений центрального проводника, скелетных ветвей и их разветвлений. Степень подрезки такая же, как при второй зимней обрезке. Приросты продолжений скелетных ветвей укорачивают приблизительно на 1/5-1/4 их длины. Скелетные разветвления подрезают таким образом, чтобы их длина оказалась равной 1/2-2/3 длины носящей их маточной ветви от ее вершины до места отрастания скелетного разветвления. Слабые скелетные разветвления не подрезают.
После обрезки концы скелетных разветвлений, отходящих от маточных ветвей приблизительно на одинаковой высоте, должны находиться на одном уровне. Слишком поникшим или слишком приподнятым скелетным разветвлениям с помощью подвязки или распорок придают необходимое положение. Ветку — продолжение центрального проводника обрезают на почку, противоположную его наклону. Обрезку обрастающей древесины и скелетной части дерева продолжают описанным способом до 5-6-го года после посадки. После того как дерево вступит в плодоношение, подрезку веток значительно сокращают. В этот период жизни дерева проводят в основном прореживание кроны.
При дальнейшей обрезке надо следить за тем, чтобы скелетные ветви одного яруса сохраняли приблизительно одинаковый размер.
При веерной форме кроны в первый год весной однолетний саженец с ветвями укоротите до боковой ветки примерно в 60 см над почвой, предварительно убедившись, что ниже есть две хорошие почки или ветви, обращенные вправо и влево. Все оставшиеся боковые ветки обрежьте на одну почку. Если подходящей боковой ветки нет, укоротите саженец на ростовую почку, узкую и заостренную. Если найти ростовую почку трудно, обрежьте на тройную почку, состоящую из двух цветочных и одной ростовой.
В начале лета отберите три сильных побега. Верхний направьте вертикально, а остальные два влево и вправо, выбрав те, что находятся чуть ниже нижней проволоки. Все остальные почки и побеги уберите полностью. По мере удаления двух боковых побегов подвяжите их к рейкам под углом 45°. Когда они оба достигнут длины 50 см, в июне или июле полностью удалите центральный побег, замажьте рану.
Второй год. Весной обрежьте боковые ветки на ростовую или тройную почку в 30-50 см от ствола. Это стимулирует рост новых побегов в наступающем вегетационном периоде. Замажьте раны.
Летом отберите четыре сильных побега на каждой основной боковой ветке: один — чтобы продлить существующую ветку, два равномерно расположенных на верхней ветви и еще один на нижней. К концу вегетации дерево должно иметь восемь основных ветвей. Остальные побеги, по мере их появления, укорачивайте с оставлением одного листа.
Аккуратно прикрепляйте каждый новый побег к рейке, чтобы удлинить стороны веера. Центр на этой стадии оставляйте открытым.
Третий год. Весной укоротите все проводники примерно на треть, обрезая их на обращенную вниз ростовую почку. Летом дайте удлиниться приросту на каждой из восьми основных ветвей и направьте их наружу, привязав к рейкам на проволоке так, чтобы заполнить остающееся пространство стены или ограды. Удалите почки, направленные к стене или рейке. Из оставшихся почек дайте вырасти побегам через каждые 10 см. Укоротите до одного листа все лишние побеги. Повторяйте эту операцию по мере необходимости до конца лета. Когда выбранные боковые побеги дадут 50 см прироста, удалите на них точки роста, если только они не требуются для создания дальнейшего скелета. На исходе лета привяжите их к рейкам на проволоке. На следующий год они дадут плоды.
Четвертый и последующий годы. Теперь дерево следует рассматривать как плодоносящее. К этому времени стена (или ограда) должна быть уже практически полностью закрыта скелетными ветками, от которых через каждые 10 см отходят плодоносящие ветки. Обрезка плодоносящего дерева определяется тем, что вишня плодоносит исключительно на приросте предыдущего года. И задача заключается в том, чтобы получить достаточное число молодых побегов, которые на следующий год принесут урожай. Летом удалите все побеги, растущие перпендикулярно стене или ограде, а также в ее сторону и от нее, оставляя один-два листа на побегах, у основания которых есть цветочные почки. В процессе прореживания на скелетных ветвях срежьте побеги через 10-15 см. У основания каждой плодоносящей боковой ветки оставьте один побег замещения. Привяжите побеги к проволоке, пока они еще сохраняют гибкость.
Когда дерево достигнет желаемой высоты и ширины, удаляйте весь излишний прирост, обрезая на боковой побег. Укоротите отплодо-носившие ветки до боковых замещающих. Молодые ветки подвяжите, а все сухие и сломанные удалите. Обрежьте нешюдоносившие ветки на сильных молодых боковых ветках для замещения. Все раны замажьте.
Для вишни наиболее распространены штамбовые и веерные формы кроны. В любительских садах часто используют при формировании дерева вишни улучшенную ярусную систему, когда формируют древовидные и кустовидные формы вишни. Высота штамба при этом составляет 40-50 см. Расстояние между ярусами скелетных ветвей у древовидных сортов вишни составляет 60-80 см, а у кустовидных — 50-70 см. Обычно у деревьев вишни выводят два яруса скелетных сучьев с общим их количеством 5-6. После того как сформирована последняя скелетная ветвь, центральный проводник обрезают на слабую ветку.
На высаженном саженце из веток, расположенных выше 60 см над уровнем почвы, отбирают три в качестве скелетных и одну для формирования проводника дерева. Ветка, выбранная в качестве центрального проводника, должна занимать самое высокое положение в кроне и быть наиболее сильной. Если ветки, выбранные в качестве скелетных, слишком длинные и тонкие, их укорачивают на 15-20 см ниже центрального проводника.
По сравнению с яблоней и сливой однолетние приросты вишни укорачивают слабее. На каждом скелетном суку формируют по 2-3 скелетных разветвления с расстоянием между ними 40-50 см. В большинстве случаев однолетние приросты у вишни не укорачивают. Это делают в порядке исключения, когда однолетние приросты в длину превышают 50-60 см.
Отобранные скелетные ветки выравнивают по силе развития: расположенные выше по стволу и более сильные укорачивают сильнее, а менее сильные и расположенные ниже по стволу — слабее. После подрезки концы всех скелетных ветвей должны находиться приблизительно на одинаковом уровне. Укорачивать начинают с самой слабой ветки. Ее подрезают совсем немного (или оставляют неподрезанной, если она очень слабая). Остальные скелетные ветки подрезают на уровне самой слабой ветки. Укорачивают над хорошо развитой наружной почкой. Если с одной стороны ветки остается большое незаполненное пространство, то обрезают на боковую почку с этой стороны. Проводник обрезают последним над почкой, противоположной наклону.
Во время второй ранневесенней обрезки выбирают ветки — продолжения центрального проводника и скелетных ветвей. Лучше для этого оставлять самые верхние ветки. Если какая-то из них повреждена или отрастает в неподходящем направлении, ее вырезают, а в качестве ветки продолжения оставляют следующую ниже расположенную. Ветки — продолжения скелетных ветвей укорачивают на 1/5-1/4 их длины. Сильные подрезают больше, а недостаточно развитые — меньше. Слабые ветки — продолжения оставляют, как правило, без обрезки, а если все-таки подрезают, то делают это над наружной почкой. Ветки, растущие внутрь кроны, вырезают, а сильные наружные ветки, не скелетные, отгибают, чтобы ослабить их рост. В самом конце подрезают ветку — продолжение центрального проводника. При второй обрезке, как правило, не закладывают скелетных разветвлений (ветвей второго порядка).
После выбора ветки — продолжения нейтрального проводника приступают к обрезке отрастающих от него приростов. Конкурирующие ветки вырезают на кольцо, а остальные путем отгибания и закрепления в поникшем положении превращают в отрастающие, которые вырезают следующей весной, не дожидаясь их значительного утолщения. Ветку — продолжение центрального проводника подрезают таким образом, чтобы проводник доминировал над скелетными ветвями. Подрезают на почку, противоположную наклону. Если ветка — продолжение центрального проводника занимает вертикальное положение, подрезку делают на почку, расположенную со стороны господствующих сильных ветров.
В последующие 4-5 лет, когда продолжают формирование скелетных ветвей и закладывают скелетные разветвления, не следует допускать загущения кроны.
Начиная с третьего года после посадки производят закладку скелетных разветвлений, оставляя сильные ветки. Первое скелетное разветвление должно быть удалено на 60 см от основания скелетной ветви. Расстояние между первым, вторым и третьим скелетными разветвлениями — 60-70 см. У слаборослых деревьев с короткой обрастающей древесиной эти расстояния могут быть на 10-20 см меньше, а у деревьев с большой силой роста могут достигать 80 см. Скелетные разветвления оставляют на определенной высоте и направляют к свободным местам кроны. Первые скелетные разветвления отбирают на одинаковой высоте и с одной и той же стороны у всех суков (у всех с правой или у всех с левой). Вторые скелетные разветвления — с противоположной стороны, а третьи — снова с той же стороны, что и первые. Ветки, отбираемые в качестве скелетных разветвлений, должны отходить в правую и левую стороны от скелетной ветви. Ни в коем случае нельзя для этой цели оставлять ветки, растущие с внутренней и наружной сторон скелетных суков. Скелетные разветвления нужно оставлять сбоку маточных ветвей и направлять рост к наружной части кроны. Таким образом не допускают загущения внутренней части кроны. Нижние скелетные разветвления должны отходить от скелетной ветви под углом 55°, а верхние — под углом 60°.
После отбора скелетных ветвей и разветвлений приступают к обрезанию. В первую очередь обрезают обрастающую древесину. Вырезают конкуренты скелетных ветвей и разветвлений, а также все сильные ветки, растущие внутрь кроны, переплетающиеся и загущающие крону. Сильные ветки, растущие к наружной части кроны, отгибают и закрепляют в горизонтальном или поникшем положении. Затем приступают к укорачиванию веток — продолжений центрального проводника, скелетных ветвей и их разветвлений. Степень подрезки такая же, как при второй зимней обрезке. Приросты продолжений скелетных ветвей укорачивают приблизительно на 1/5-1/4 их длины. Скелетные разветвления подрезают таким образом, чтобы их длина оказалась равной 1/2-2/3 длины носящей их маточной ветви от ее вершины до места отрастания скелетного разветвления. Слабые скелетные разветвления не подрезают.
После обрезки концы скелетных разветвлений, отходящих от маточных ветвей приблизительно на одинаковой высоте, должны находиться на одном уровне. Слишком поникшим или слишком приподнятым скелетным разветвлениям с помощью подвязки или распорок придают необходимое положение. Ветку — продолжение центрального проводника обрезают на почку, противоположную его наклону. Обрезку обрастающей древесины и скелетной части дерева продолжают описанным способом до 5-6-го года после посадки. После того как дерево вступит в плодоношение, подрезку веток значительно сокращают. В этот период жизни дерева проводят в основном прореживание кроны.
При дальнейшей обрезке надо следить за тем, чтобы скелетные ветви одного яруса сохраняли приблизительно одинаковый размер.
При веерной форме кроны в первый год весной однолетний саженец с ветвями укоротите до боковой ветки примерно в 60 см над почвой, предварительно убедившись, что ниже есть две хорошие почки или ветви, обращенные вправо и влево. Все оставшиеся боковые ветки обрежьте на одну почку. Если подходящей боковой ветки нет, укоротите саженец на ростовую почку, узкую и заостренную. Если найти ростовую почку трудно, обрежьте на тройную почку, состоящую из двух цветочных и одной ростовой.
В начале лета отберите три сильных побега. Верхний направьте вертикально, а остальные два влево и вправо, выбрав те, что находятся чуть ниже нижней проволоки. Все остальные почки и побеги уберите полностью. По мере удаления двух боковых побегов подвяжите их к рейкам под углом 45°. Когда они оба достигнут длины 50 см, в июне или июле полностью удалите центральный побег, замажьте рану.
Второй год. Весной обрежьте боковые ветки на ростовую или тройную почку в 30-50 см от ствола. Это стимулирует рост новых побегов в наступающем вегетационном периоде. Замажьте раны.
Летом отберите четыре сильных побега на каждой основной боковой ветке: один — чтобы продлить существующую ветку, два равномерно расположенных на верхней ветви и еще один на нижней. К концу вегетации дерево должно иметь восемь основных ветвей. Остальные побеги, по мере их появления, укорачивайте с оставлением одного листа.
Аккуратно прикрепляйте каждый новый побег к рейке, чтобы удлинить стороны веера. Центр на этой стадии оставляйте открытым.
Третий год. Весной укоротите все проводники примерно на треть, обрезая их на обращенную вниз ростовую почку. Летом дайте удлиниться приросту на каждой из восьми основных ветвей и направьте их наружу, привязав к рейкам на проволоке так, чтобы заполнить остающееся пространство стены или ограды. Удалите почки, направленные к стене или рейке. Из оставшихся почек дайте вырасти побегам через каждые 10 см. Укоротите до одного листа все лишние побеги. Повторяйте эту операцию по мере необходимости до конца лета. Когда выбранные боковые побеги дадут 50 см прироста, удалите на них точки роста, если только они не требуются для создания дальнейшего скелета. На исходе лета привяжите их к рейкам на проволоке. На следующий год они дадут плоды.
Четвертый и последующий годы. Теперь дерево следует рассматривать как плодоносящее. К этому времени стена (или ограда) должна быть уже практически полностью закрыта скелетными ветками, от которых через каждые 10 см отходят плодоносящие ветки. Обрезка плодоносящего дерева определяется тем, что вишня плодоносит исключительно на приросте предыдущего года. И задача заключается в том, чтобы получить достаточное число молодых побегов, которые на следующий год принесут урожай. Летом удалите все побеги, растущие перпендикулярно стене или ограде, а также в ее сторону и от нее, оставляя один-два листа на побегах, у основания которых есть цветочные почки. В процессе прореживания на скелетных ветвях срежьте побеги через 10-15 см. У основания каждой плодоносящей боковой ветки оставьте один побег замещения. Привяжите побеги к проволоке, пока они еще сохраняют гибкость.
Когда дерево достигнет желаемой высоты и ширины, удаляйте весь излишний прирост, обрезая на боковой побег. Укоротите отплодо-носившие ветки до боковых замещающих. Молодые ветки подвяжите, а все сухие и сломанные удалите. Обрежьте нешюдоносившие ветки на сильных молодых боковых ветках для замещения. Все раны замажьте.