Облепиху размножают семенами, отводками, или порослью, прививкой, зелеными и одревесневшими черенками. Выбор не всегда зависит от садоводов.
Самое бесхлопотное — это размножение порослью, или отводками. Корни у облепихи поверхностные и выходят за пределы радиуса кроны, поэтому прилегающий к деревцу участок надо хорошо прополоть, засыпать торфом толщиной 3-5 см, на торфе разбросать песок таким же слоем, и где-то в начале июля взойдет поросль, которая к концу осени поднимется на 30-35 см в высоту. Пусть она спокойно перезимует, а весной наиболее сильные отводки надо отделить от маточных корней и посадить на постоянное место для самостоятельного развития.
Не так уж сложно вырастить саженцы и из зеленых черенков, особенно если постоянно живешь на дачном или садовом участке. Самое хлопотное тут — полив саженцев в первые две недели по 3-5 раз в день, чтобы поддержать высокую влажность воздуха до появления корней. Когда укоренение произошло, полив сокращается до одного раза в день, а через месяц они уже трогаются в рост и полив можно проводить реже, пленочное укрытие открывать для проветривания.
Самое бесхлопотное — это размножение порослью, или отводками. Корни у облепихи поверхностные и выходят за пределы радиуса кроны, поэтому прилегающий к деревцу участок надо хорошо прополоть, засыпать торфом толщиной 3-5 см, на торфе разбросать песок таким же слоем, и где-то в начале июля взойдет поросль, которая к концу осени поднимется на 30-35 см в высоту. Пусть она спокойно перезимует, а весной наиболее сильные отводки надо отделить от маточных корней и посадить на постоянное место для самостоятельного развития.
Не так уж сложно вырастить саженцы и из зеленых черенков, особенно если постоянно живешь на дачном или садовом участке. Самое хлопотное тут — полив саженцев в первые две недели по 3-5 раз в день, чтобы поддержать высокую влажность воздуха до появления корней. Когда укоренение произошло, полив сокращается до одного раза в день, а через месяц они уже трогаются в рост и полив можно проводить реже, пленочное укрытие открывать для проветривания.
Облепиху размножают семенами, отводками, или порослью, прививкой, зелеными и одревесневшими черенками. Выбор не всегда зависит от садоводов.
Самое бесхлопотное — это размножение порослью, или отводками. Корни у облепихи поверхностные и выходят за пределы радиуса кроны, поэтому прилегающий к деревцу участок надо хорошо прополоть, засыпать торфом толщиной 3-5 см, на торфе разбросать песок таким же слоем, и где-то в начале июля взойдет поросль, которая к концу осени поднимется на 30-35 см в высоту. Пусть она спокойно перезимует, а весной наиболее сильные отводки надо отделить от маточных корней и посадить на постоянное место для самостоятельного развития.
Не так уж сложно вырастить саженцы и из зеленых черенков, особенно если постоянно живешь на дачном или садовом участке. Самое хлопотное тут — полив саженцев в первые две недели по 3-5 раз в день, чтобы поддержать высокую влажность воздуха до появления корней. Когда укоренение произошло, полив сокращается до одного раза в день, а через месяц они уже трогаются в рост и полив можно проводить реже, пленочное укрытие открывать для проветривания.
В северных районах страны облепиху сажают весной, в центральных и южных — весной и осенью. Для посадки обычно используют двухлетние саженцы, размещая их на расстоянии 3×2 м. Посадочные ямы должны быть не менее 50 см в ширину и глубину. Облепиха любит рыхлые водо- и воздухопроницаемые почвы. Если почва глинистая, в посадочную яму надо внести 10-15 кг торфа, смешав его с верхним слоем почвы, добавить 40-60 г фосфорных и 20-48 г калийных удобрений по действующему веществу. После посадки почву надо уплотнить, сделать лунки, полить и замульчировать приствольный круг торфом или опилками слоем 5-6 см.
При уходе за посадками облепихи почву в приствольных кругах, особенно в первый год, лучше содержать под черным паром, то есть регулярно удалять сорняки и рыхлить верхний слой, причем неглубоко, на 5-6 см в приствольном круге и на 10-12 см в междурядьях, чтобы не повредить поверхностно расположенную корневую систему. В засушливые годы облепиху надо поливать (3-4 ведра на растение) в течение лета и осенью, подкармливать органическими и минеральными удобрениями. Один раз в три года советуют вносить по 10 кг перегноя или компоста плюс 30-50 г фосфорных и 30 г калийных удобрений на 1 м2 — лучше при осенней подкормке почвы на глубину 10 см. Азотные удобрения под облепиху можно не вносить, так как благодаря бактериям, живущим в клубеньках на корнях, она может усваивать азот из атмосферного воздуха, обогащая им почву.
Выращивают облепиху и в задерненном саду, в этом случае технология меняется. На участке облепихи делают через каждые 1,5-2 м отверстия буром на глубину 30—35 см и через них весной и осенью подкармливают суперфосфатом и навозной жижей. Летом прокапывают небольшие отверстия (заостренной палкой, пикой, ломом) на такую же глубину по всему участку с интервалом 0,6-0,7 м и через них подкармливают минеральными удобрениями.
Полив в задерненном саду должен быть обильнее, потому что значительная часть воды достается траве, но нельзя допускать, чтобы под деревьями и кустами возникали лужи и на продолжительное время застаивались. Переувлажнения облепиха не любит.
Плодоношение ее начинается обычно через три года после посадки двухлетних саженцев.
Из ягод облепихи можно приготовить варенье, но гораздо лучше свежую ягоду протереть с сахарным песком. В этом случае сохраняются ее витаминное богатство и биологические активные компоненты. Хороши соки из облепихи, осветленные и неосветленные, с мякотью. Известен и так называемый натуральный сок, нагретый, пропастеризо-ванный и герметически закупоренный в стеклянные банки. Готовят еще подслащенный сок, компоты в смеси с яблоками или с черноплодной рябиной, с другими ягодами и фруктами. Все это богатство хранится хорошо и долго, до нового урожая и дольше.
Самое бесхлопотное — это размножение порослью, или отводками. Корни у облепихи поверхностные и выходят за пределы радиуса кроны, поэтому прилегающий к деревцу участок надо хорошо прополоть, засыпать торфом толщиной 3-5 см, на торфе разбросать песок таким же слоем, и где-то в начале июля взойдет поросль, которая к концу осени поднимется на 30-35 см в высоту. Пусть она спокойно перезимует, а весной наиболее сильные отводки надо отделить от маточных корней и посадить на постоянное место для самостоятельного развития.
Не так уж сложно вырастить саженцы и из зеленых черенков, особенно если постоянно живешь на дачном или садовом участке. Самое хлопотное тут — полив саженцев в первые две недели по 3-5 раз в день, чтобы поддержать высокую влажность воздуха до появления корней. Когда укоренение произошло, полив сокращается до одного раза в день, а через месяц они уже трогаются в рост и полив можно проводить реже, пленочное укрытие открывать для проветривания.
В северных районах страны облепиху сажают весной, в центральных и южных — весной и осенью. Для посадки обычно используют двухлетние саженцы, размещая их на расстоянии 3×2 м. Посадочные ямы должны быть не менее 50 см в ширину и глубину. Облепиха любит рыхлые водо- и воздухопроницаемые почвы. Если почва глинистая, в посадочную яму надо внести 10-15 кг торфа, смешав его с верхним слоем почвы, добавить 40-60 г фосфорных и 20-48 г калийных удобрений по действующему веществу. После посадки почву надо уплотнить, сделать лунки, полить и замульчировать приствольный круг торфом или опилками слоем 5-6 см.
При уходе за посадками облепихи почву в приствольных кругах, особенно в первый год, лучше содержать под черным паром, то есть регулярно удалять сорняки и рыхлить верхний слой, причем неглубоко, на 5-6 см в приствольном круге и на 10-12 см в междурядьях, чтобы не повредить поверхностно расположенную корневую систему. В засушливые годы облепиху надо поливать (3-4 ведра на растение) в течение лета и осенью, подкармливать органическими и минеральными удобрениями. Один раз в три года советуют вносить по 10 кг перегноя или компоста плюс 30-50 г фосфорных и 30 г калийных удобрений на 1 м2 — лучше при осенней подкормке почвы на глубину 10 см. Азотные удобрения под облепиху можно не вносить, так как благодаря бактериям, живущим в клубеньках на корнях, она может усваивать азот из атмосферного воздуха, обогащая им почву.
Выращивают облепиху и в задерненном саду, в этом случае технология меняется. На участке облепихи делают через каждые 1,5-2 м отверстия буром на глубину 30—35 см и через них весной и осенью подкармливают суперфосфатом и навозной жижей. Летом прокапывают небольшие отверстия (заостренной палкой, пикой, ломом) на такую же глубину по всему участку с интервалом 0,6-0,7 м и через них подкармливают минеральными удобрениями.
Полив в задерненном саду должен быть обильнее, потому что значительная часть воды достается траве, но нельзя допускать, чтобы под деревьями и кустами возникали лужи и на продолжительное время застаивались. Переувлажнения облепиха не любит.
Плодоношение ее начинается обычно через три года после посадки двухлетних саженцев.
Из ягод облепихи можно приготовить варенье, но гораздо лучше свежую ягоду протереть с сахарным песком. В этом случае сохраняются ее витаминное богатство и биологические активные компоненты. Хороши соки из облепихи, осветленные и неосветленные, с мякотью. Известен и так называемый натуральный сок, нагретый, пропастеризо-ванный и герметически закупоренный в стеклянные банки. Готовят еще подслащенный сок, компоты в смеси с яблоками или с черноплодной рябиной, с другими ягодами и фруктами. Все это богатство хранится хорошо и долго, до нового урожая и дольше.