Получить саженцы ежевики несложно. Как уже упоминалось, куманики размножаются корневыми отпрысками и корневыми черенками. Чаще используют второй способ. Ранней весной выкапывают корни диаметром около 6 мм и разрезают на отрезки длиной 10-15 см. Эти отрезки корней высаживают в рядки, располагая их горизонтально на постоянное место.
Посадочный материал росяник чаще получают путем укоренения концов однолетних неодревесневших побегов длиной 30-35 см. Укоренение побегов проводят во второй половине августа, после удаления от-плодоносивших. Концы побегов помещают в канавку глубиной 20-25 см и присыпают землей. Весной на каждом прикопанном побеге образуется до 3-4 молодых растений, пригодных к посадке на постоянное место. Пересаживают саженцы, когда они достигнут 10-15 см высоты.
Ежевику можно размножать семенами. Растения, выросшие из семян, сохраняют свои хозяйственно ценные признаки. Перед посевом семена необходимо скарифицировать (частичное механическое или химическое разрушение твердой оболочки) или стратифицировать (предпосевная обработка низкими температурами). Методы стратификации те же, что были описаны для других плодово-ягодных культур.
Посадочный материал росяник чаще получают путем укоренения концов однолетних неодревесневших побегов длиной 30-35 см. Укоренение побегов проводят во второй половине августа, после удаления от-плодоносивших. Концы побегов помещают в канавку глубиной 20-25 см и присыпают землей. Весной на каждом прикопанном побеге образуется до 3-4 молодых растений, пригодных к посадке на постоянное место. Пересаживают саженцы, когда они достигнут 10-15 см высоты.
Ежевику можно размножать семенами. Растения, выросшие из семян, сохраняют свои хозяйственно ценные признаки. Перед посевом семена необходимо скарифицировать (частичное механическое или химическое разрушение твердой оболочки) или стратифицировать (предпосевная обработка низкими температурами). Методы стратификации те же, что были описаны для других плодово-ягодных культур.
Получить саженцы ежевики несложно. Как уже упоминалось, куманики размножаются корневыми отпрысками и корневыми черенками. Чаще используют второй способ. Ранней весной выкапывают корни диаметром около 6 мм и разрезают на отрезки длиной 10-15 см. Эти отрезки корней высаживают в рядки, располагая их горизонтально на постоянное место.
Посадочный материал росяник чаще получают путем укоренения концов однолетних неодревесневших побегов длиной 30-35 см. Укоренение побегов проводят во второй половине августа, после удаления от-плодоносивших. Концы побегов помещают в канавку глубиной 20-25 см и присыпают землей. Весной на каждом прикопанном побеге образуется до 3-4 молодых растений, пригодных к посадке на постоянное место. Пересаживают саженцы, когда они достигнут 10-15 см высоты.
Ежевику можно размножать семенами. Растения, выросшие из семян, сохраняют свои хозяйственно ценные признаки. Перед посевом семена необходимо скарифицировать (частичное механическое или химическое разрушение твердой оболочки) или стратифицировать (предпосевная обработка низкими температурами). Методы стратификации те же, что были описаны для других плодово-ягодных культур.
Семена лучше высевать в торфяную крошку или влажный песок и засыпать не более чем на 0,8 см. Емкость с высеянными семенами выдерживают 3—4 месяца при температуре 2-5°С. Субстрат в течение всего периода поддерживают во влажном состоянии. После этого срока емкости с семенами переносят в помещение с температурой не менее 20°С для проращивания и начального роста. Когда молодые растения сформируют 1-2 настоящих листа, их либо пикируют, либо (если позволяют благоприятные погодные и почвенные условия) высаживают на постоянное место. Растения ежевики, выращенные из семян, начинают плодоносить на 3-4-й год.
Ежевику можно выращивать почти на всех типах почв, за исключением сильно песчаных и заболоченных. Растения из-за ежегодного обновления побегов выносят из почвы большое количество питательных веществ. Поэтому при ее выращивании необходимо постоянно следить за плодородием почвы и систематически вносить органические удобрения.
Размещают растения в ряду через 0,6 м для куманик и через 1,5 м для росяник. Между рядами оставляют промежуток 1,3-1,8 м. Посадку лучше всего проводить весной (в более теплых районах можно и поздней осенью), на глубину их естественного произрастания. Надземную часть саженцев укорачивают до 1,5 см. После посадки и в процессе ухода хорошо проводить поверхностное удобрение (мульчирование) полуперепревшим навозом, перегноем (или любым другим органическим удобрением). Навоз вносят также и при перекопке почвы между кустами и в междурядьях. Органические удобрения размещают на глубине до 10 см в рядах и до 15-20 см в междурядьях. Навоз вносят в количестве 3-5 кг на 1 м2, минеральные удобрения — по 15-20 г на 1 м2. При необходимости растения поливают, особенно в период интенсивного роста и созревания плодов. Лучше всего выращивать ежевику на шпалере — это в значительной степени облегчает уход и сбор урожая. Побеги прямостоячих форм привязывают на высоте 0,8-1,5 м, стелющиеся формы — горизонтально к двум-трем рядам проволоки.
Формирование куста ежевики заключается в прищипке верхушек отрастающих побегов замещения, когда они достигают длины 80-100 см. Календарно это, как правило, в конце мая — начале июня. Прищипка побегов вызывает интенсивное образование боковых побегов последующих порядков, утолщение основного побега и формирование большого числа цветковых почек. После сбора урожая отплодоносив-шие побеги вырезают и сжигают или компостируют. Кусты прореживают, оставляя 3-6 наиболее сильных побегов замещения, в зависимости от форм и сортов ежевики. Прищипку побегов можно вести и в несколько этапов: 1-й раз — когда основной побег достигнет 20-25 см; 2-й раз прищипываются боковые побеги первого порядка, когда они достигнут длины 30-40 см; 3-й раз прищипьіваются побеги второго порядка длиной 30-40 см. В результате такой формировки куст получается сильно разветвленным, более удобным для размножения конечными почками при подвязке на проволоке.
Ягоды ежевики снимают, когда они совсем почернеют. Ягоды гибридов по цвету варьируют от винно-красного до черного. Необходимо снимать все созревшие ягоды, тогда последующие будут значительно крупнее.
Вредители и болезни у ежевики те же, что и у малины. В большей степени она страдает от антракноза побегов и листьев, ржавчины листьев и стеблевого рака. Прежде всего, чтобы избежать заболевания растений, надо использовать для посадки здоровый материал. Для борьбы с антракнозом и ржавчиной применяют ранневесеннее (до распускания почек) опрыскивание 3%-ной бордоской жидкостью (30 г на 10 л воды). Перед цветением можно провести опрыскивание однопроцентной бордоской жидкостью.
Посадочный материал росяник чаще получают путем укоренения концов однолетних неодревесневших побегов длиной 30-35 см. Укоренение побегов проводят во второй половине августа, после удаления от-плодоносивших. Концы побегов помещают в канавку глубиной 20-25 см и присыпают землей. Весной на каждом прикопанном побеге образуется до 3-4 молодых растений, пригодных к посадке на постоянное место. Пересаживают саженцы, когда они достигнут 10-15 см высоты.
Ежевику можно размножать семенами. Растения, выросшие из семян, сохраняют свои хозяйственно ценные признаки. Перед посевом семена необходимо скарифицировать (частичное механическое или химическое разрушение твердой оболочки) или стратифицировать (предпосевная обработка низкими температурами). Методы стратификации те же, что были описаны для других плодово-ягодных культур.
Семена лучше высевать в торфяную крошку или влажный песок и засыпать не более чем на 0,8 см. Емкость с высеянными семенами выдерживают 3—4 месяца при температуре 2-5°С. Субстрат в течение всего периода поддерживают во влажном состоянии. После этого срока емкости с семенами переносят в помещение с температурой не менее 20°С для проращивания и начального роста. Когда молодые растения сформируют 1-2 настоящих листа, их либо пикируют, либо (если позволяют благоприятные погодные и почвенные условия) высаживают на постоянное место. Растения ежевики, выращенные из семян, начинают плодоносить на 3-4-й год.
Ежевику можно выращивать почти на всех типах почв, за исключением сильно песчаных и заболоченных. Растения из-за ежегодного обновления побегов выносят из почвы большое количество питательных веществ. Поэтому при ее выращивании необходимо постоянно следить за плодородием почвы и систематически вносить органические удобрения.
Размещают растения в ряду через 0,6 м для куманик и через 1,5 м для росяник. Между рядами оставляют промежуток 1,3-1,8 м. Посадку лучше всего проводить весной (в более теплых районах можно и поздней осенью), на глубину их естественного произрастания. Надземную часть саженцев укорачивают до 1,5 см. После посадки и в процессе ухода хорошо проводить поверхностное удобрение (мульчирование) полуперепревшим навозом, перегноем (или любым другим органическим удобрением). Навоз вносят также и при перекопке почвы между кустами и в междурядьях. Органические удобрения размещают на глубине до 10 см в рядах и до 15-20 см в междурядьях. Навоз вносят в количестве 3-5 кг на 1 м2, минеральные удобрения — по 15-20 г на 1 м2. При необходимости растения поливают, особенно в период интенсивного роста и созревания плодов. Лучше всего выращивать ежевику на шпалере — это в значительной степени облегчает уход и сбор урожая. Побеги прямостоячих форм привязывают на высоте 0,8-1,5 м, стелющиеся формы — горизонтально к двум-трем рядам проволоки.
Формирование куста ежевики заключается в прищипке верхушек отрастающих побегов замещения, когда они достигают длины 80-100 см. Календарно это, как правило, в конце мая — начале июня. Прищипка побегов вызывает интенсивное образование боковых побегов последующих порядков, утолщение основного побега и формирование большого числа цветковых почек. После сбора урожая отплодоносив-шие побеги вырезают и сжигают или компостируют. Кусты прореживают, оставляя 3-6 наиболее сильных побегов замещения, в зависимости от форм и сортов ежевики. Прищипку побегов можно вести и в несколько этапов: 1-й раз — когда основной побег достигнет 20-25 см; 2-й раз прищипываются боковые побеги первого порядка, когда они достигнут длины 30-40 см; 3-й раз прищипьіваются побеги второго порядка длиной 30-40 см. В результате такой формировки куст получается сильно разветвленным, более удобным для размножения конечными почками при подвязке на проволоке.
Ягоды ежевики снимают, когда они совсем почернеют. Ягоды гибридов по цвету варьируют от винно-красного до черного. Необходимо снимать все созревшие ягоды, тогда последующие будут значительно крупнее.
Вредители и болезни у ежевики те же, что и у малины. В большей степени она страдает от антракноза побегов и листьев, ржавчины листьев и стеблевого рака. Прежде всего, чтобы избежать заболевания растений, надо использовать для посадки здоровый материал. Для борьбы с антракнозом и ржавчиной применяют ранневесеннее (до распускания почек) опрыскивание 3%-ной бордоской жидкостью (30 г на 10 л воды). Перед цветением можно провести опрыскивание однопроцентной бордоской жидкостью.