Виноград — светолюбивая культура. Это необходимо учитывать при выборе места под посадки винограда. Подпочвенные воды должны залегать не ближе 1,0-1,5 м.
Почву для посадки винограда надо подготовить заблаговременно, перекопать за 2-3 недели по двухъярусному способу. Обязательно произвестковать (200 г извести на 1 м2), если почвы кислые. Добавить на всю площадь перепревший навоз, перегной, если почвы малоплодородные, при необходимости внести и комплексное минеральное удобрение. В яму для посадки, чтобы улучшить микроклимат (это особенно важно в более холодных условиях), внести смесь щебенки с почвой или песком. Под стойками шпалеры, где будет крепиться лоза, разложить камни (лучше темного цвета). Если есть материал, по дорожкам вокруг виноградника утрамбовать щебенку, гравий, угольный шлак. Дорожки, где в последующем не будет перекопки, также выложить этим материалом. Такие дорожки можно покрыть рубероидом и прикрепить его короткими дужками. Весь этот материал днем сильно нагревается, передавая тепло почве, которая медленнее остывает ночью.
Почву для посадки винограда надо подготовить заблаговременно, перекопать за 2-3 недели по двухъярусному способу. Обязательно произвестковать (200 г извести на 1 м2), если почвы кислые. Добавить на всю площадь перепревший навоз, перегной, если почвы малоплодородные, при необходимости внести и комплексное минеральное удобрение. В яму для посадки, чтобы улучшить микроклимат (это особенно важно в более холодных условиях), внести смесь щебенки с почвой или песком. Под стойками шпалеры, где будет крепиться лоза, разложить камни (лучше темного цвета). Если есть материал, по дорожкам вокруг виноградника утрамбовать щебенку, гравий, угольный шлак. Дорожки, где в последующем не будет перекопки, также выложить этим материалом. Такие дорожки можно покрыть рубероидом и прикрепить его короткими дужками. Весь этот материал днем сильно нагревается, передавая тепло почве, которая медленнее остывает ночью.
Виноград — светолюбивая культура. Это необходимо учитывать при выборе места под посадки винограда. Подпочвенные воды должны залегать не ближе 1,0-1,5 м.
Почву для посадки винограда надо подготовить заблаговременно, перекопать за 2-3 недели по двухъярусному способу. Обязательно произвестковать (200 г извести на 1 м2), если почвы кислые. Добавить на всю площадь перепревший навоз, перегной, если почвы малоплодородные, при необходимости внести и комплексное минеральное удобрение. В яму для посадки, чтобы улучшить микроклимат (это особенно важно в более холодных условиях), внести смесь щебенки с почвой или песком. Под стойками шпалеры, где будет крепиться лоза, разложить камни (лучше темного цвета). Если есть материал, по дорожкам вокруг виноградника утрамбовать щебенку, гравий, угольный шлак. Дорожки, где в последующем не будет перекопки, также выложить этим материалом. Такие дорожки можно покрыть рубероидом и прикрепить его короткими дужками. Весь этот материал днем сильно нагревается, передавая тепло почве, которая медленнее остывает ночью.
Если виноград выращивают у стены, то проволока между опорами размещается на расстоянии 25-30 см одна от другой. Если же его предполагается выращивать на открытом месте, то опорные столбы размещают на расстоянии 1,5-2,5 м. Крайние столбы высотой 2,0-2,5 м на 60 см углубляют в почву и укрепляют подпорками. Затем натягивают проволоку: нижнюю — на высоте 40-50 см от земли, а последующие — с промежутками 30 см. Последующие ряды натягиваются из двух проволок, которые должны перекрещиваться у каждого столба. Рейки размещаются между двумя рядами проволоки в местах, где затем будут посажены кусты винограда.
Посадку проводят рано весной (до распускания почек). У стены растения размещают на расстоянии 40-50 см от нее и с интервалом 1,5-1,2 м друг от друга, на открытом месте — на расстоянии 1,5 м, а ряды — 1,5-2,0 м один от другого. При посадке надо тщательно следить, чтобы место прививки (если лоза привита) было выше уровня почвы. Сразу после посадки растения подвязывают к опоре, поливают, мульчируют перепревшим навозом или компостом. Весной их подкармливают (лучше использовать комплексное минеральное удобрение или раствор навоза), мульчируют слоем (2-3 см) перепревшего навоза. В течение всего периода вегетации, пока ягоды не начнут созревать, растения подкармливают жидким минеральным удобрением или раствором навоза. Если лоза выращивается у стены, необходимы регулярные поливы.
Для выращивания саженцев винограда черенки заготавливают осенью, используя для этого хорошо вызревшие однолетние лозы. Их очищают от усов и листьев и разрезают на части длиной 40-45 см не менее чем с 3-4 глазками. Зимой черенки хранятся в подвале во влажном крупнозернистом песке. За 3-4 недели до посадки черенки переносят в теплое помещение и укладывают в ящик с опилками, предварительно сделав два среза: нижний — под узлом, а верхний — на 2 см выше узла. Затем на нижнем междоузлии наносятся три продольные царапины тупым концом ножа (от второй нижней почки донизу). Два-три дня черенки вымачивают в воде. После этого их укладывают в ящик с влажными опилками. Верхние концы черенков должны находиться на уровне стенок ящика, а нижние — в 5 см от дна, засыпанные опилками. Вначале ящик держат в комнате, а через две недели (когда станет тепло) выносят на улицу и ставят сначала с северной стороны, а затем саженцы постепенно приучают к солнцу. Высаживают их, когда почва прогреется до 10°С. Осенью укорененные черенки выкапывают и помещают в подвал во влажный песок, а весной высаживают на постоянное место, как это описано выше.
Черенки можно укоренить и получить саженцы также непосредственно в грунте, выращивая их под банками. Сажают их под банки осенью и весной. При осенней посадке банки укрывают слоем земли 30-40 см, весной их поднимают по мере роста побегов, а затем убирают совсем.
Подкармливают растения в августе фосфорно-калийными удобрениями, как и при укоренении их в траншеях. При хорошем уходе побеги, первоначально выращиваемые под банками, достигают высоты 0,8-1,0 м.
Саженцы винограда при остром недостатке посадочного материала можно вырастить, укореняя зеленые верхушки однолетней лозы. Делается это так: в конце августа или в начале сентября срезают верхушку лозы с 6-8 листьями, чтобы в месте среза толщина ее была 4-6 мм, у зеленого черенка удаляют два нижних листа вместе с черешками и высаживают его в любую подходящую емкость (цветочный горшок, например), заполненную наполовину смесью почвы с песком, затем чистым песком; после посадки поливают и закрывают банкой. Внизу под банку подкладывают тонкую палочку для проветривания. В течение всего срока укоренения черенка надо следить, чтобы он не загнил и не пострадал от солнечных лучей. Оптимальная температура для выращивания саженцев из зеленых черенков — 25-27°С. При посадке саженцев, выращенных таким способом, надо сохранить ком земли, от которого в большей степени зависит развитие саженца в грунте.
Для формирования куста винограда садоводы наиболее часто используют формировку бесштамбовую и одностороннюю в виде кордона. К осени второго года выращивается один сильный побег, который весной третьего года без изгиба наклонно подвязывается к первой проволоке шпалеры. Этот побег обрезается возле следующего куста. Осенью третьего года на всех побегах, выросших из нижних почек, оставляется 2-3 глазка, а на выросших из верхних — 5-6 глазков. На четвертый год на побеге (самом нижнем, выросшем из верхних почек) оставляются 10-12 глазков. Так получается кордон с длинной и короткой обрезкой плодовых стрелок. Весной четвертого года все побеги наклонно подвязываются к первой проволоке шпалеры. При этом самый большой наклон придают побегу \»А\». В процессе формирования куста надо следить, чтобы не перегрузить его кистями с плодами: в последующем это задерживает развитие куста. Лучше на одном кордоне оставлять 10-15 кистей при 30-40 побегах в кусте. В дальнейшем нагрузку можно довести до 25—30 гроздей. Новый побег, идущий на замену побегу \»А\», не прищипьівается. Остальные побеги прищипываются над шестым листом, выше последней кисти. Рост пасынков нежелателен, поэтому их удаляют полностью или прищипывают над первым листом.
При сборе урожая следует знать, что хорошо окрашенные плоды винограда еще не готовы для сбора. Для ранних сортов необходимо 4-5 недель после этого, чтобы они накопили сахар. Для поздних сортов такой период составляет 8-10 недель. Виноград надо срезать секатором, так как при прикосновении к ягодам уничтожается восковой налет.
Наиболее часто виноградная лоза повреждается настоящей мучнистой росой (оидиум) и ложной мучнистой росой (мильдью). При первых признаках эти растения опрыскиваются коллоидной серой — при поражении оидиумом и бордоской жидкостью — при поражении мильдью. Если лоза поражена опенком осенним, ее надо выкопать и сжечь.
Почву для посадки винограда надо подготовить заблаговременно, перекопать за 2-3 недели по двухъярусному способу. Обязательно произвестковать (200 г извести на 1 м2), если почвы кислые. Добавить на всю площадь перепревший навоз, перегной, если почвы малоплодородные, при необходимости внести и комплексное минеральное удобрение. В яму для посадки, чтобы улучшить микроклимат (это особенно важно в более холодных условиях), внести смесь щебенки с почвой или песком. Под стойками шпалеры, где будет крепиться лоза, разложить камни (лучше темного цвета). Если есть материал, по дорожкам вокруг виноградника утрамбовать щебенку, гравий, угольный шлак. Дорожки, где в последующем не будет перекопки, также выложить этим материалом. Такие дорожки можно покрыть рубероидом и прикрепить его короткими дужками. Весь этот материал днем сильно нагревается, передавая тепло почве, которая медленнее остывает ночью.
Если виноград выращивают у стены, то проволока между опорами размещается на расстоянии 25-30 см одна от другой. Если же его предполагается выращивать на открытом месте, то опорные столбы размещают на расстоянии 1,5-2,5 м. Крайние столбы высотой 2,0-2,5 м на 60 см углубляют в почву и укрепляют подпорками. Затем натягивают проволоку: нижнюю — на высоте 40-50 см от земли, а последующие — с промежутками 30 см. Последующие ряды натягиваются из двух проволок, которые должны перекрещиваться у каждого столба. Рейки размещаются между двумя рядами проволоки в местах, где затем будут посажены кусты винограда.
Посадку проводят рано весной (до распускания почек). У стены растения размещают на расстоянии 40-50 см от нее и с интервалом 1,5-1,2 м друг от друга, на открытом месте — на расстоянии 1,5 м, а ряды — 1,5-2,0 м один от другого. При посадке надо тщательно следить, чтобы место прививки (если лоза привита) было выше уровня почвы. Сразу после посадки растения подвязывают к опоре, поливают, мульчируют перепревшим навозом или компостом. Весной их подкармливают (лучше использовать комплексное минеральное удобрение или раствор навоза), мульчируют слоем (2-3 см) перепревшего навоза. В течение всего периода вегетации, пока ягоды не начнут созревать, растения подкармливают жидким минеральным удобрением или раствором навоза. Если лоза выращивается у стены, необходимы регулярные поливы.
Для выращивания саженцев винограда черенки заготавливают осенью, используя для этого хорошо вызревшие однолетние лозы. Их очищают от усов и листьев и разрезают на части длиной 40-45 см не менее чем с 3-4 глазками. Зимой черенки хранятся в подвале во влажном крупнозернистом песке. За 3-4 недели до посадки черенки переносят в теплое помещение и укладывают в ящик с опилками, предварительно сделав два среза: нижний — под узлом, а верхний — на 2 см выше узла. Затем на нижнем междоузлии наносятся три продольные царапины тупым концом ножа (от второй нижней почки донизу). Два-три дня черенки вымачивают в воде. После этого их укладывают в ящик с влажными опилками. Верхние концы черенков должны находиться на уровне стенок ящика, а нижние — в 5 см от дна, засыпанные опилками. Вначале ящик держат в комнате, а через две недели (когда станет тепло) выносят на улицу и ставят сначала с северной стороны, а затем саженцы постепенно приучают к солнцу. Высаживают их, когда почва прогреется до 10°С. Осенью укорененные черенки выкапывают и помещают в подвал во влажный песок, а весной высаживают на постоянное место, как это описано выше.
Черенки можно укоренить и получить саженцы также непосредственно в грунте, выращивая их под банками. Сажают их под банки осенью и весной. При осенней посадке банки укрывают слоем земли 30-40 см, весной их поднимают по мере роста побегов, а затем убирают совсем.
Подкармливают растения в августе фосфорно-калийными удобрениями, как и при укоренении их в траншеях. При хорошем уходе побеги, первоначально выращиваемые под банками, достигают высоты 0,8-1,0 м.
Саженцы винограда при остром недостатке посадочного материала можно вырастить, укореняя зеленые верхушки однолетней лозы. Делается это так: в конце августа или в начале сентября срезают верхушку лозы с 6-8 листьями, чтобы в месте среза толщина ее была 4-6 мм, у зеленого черенка удаляют два нижних листа вместе с черешками и высаживают его в любую подходящую емкость (цветочный горшок, например), заполненную наполовину смесью почвы с песком, затем чистым песком; после посадки поливают и закрывают банкой. Внизу под банку подкладывают тонкую палочку для проветривания. В течение всего срока укоренения черенка надо следить, чтобы он не загнил и не пострадал от солнечных лучей. Оптимальная температура для выращивания саженцев из зеленых черенков — 25-27°С. При посадке саженцев, выращенных таким способом, надо сохранить ком земли, от которого в большей степени зависит развитие саженца в грунте.
Для формирования куста винограда садоводы наиболее часто используют формировку бесштамбовую и одностороннюю в виде кордона. К осени второго года выращивается один сильный побег, который весной третьего года без изгиба наклонно подвязывается к первой проволоке шпалеры. Этот побег обрезается возле следующего куста. Осенью третьего года на всех побегах, выросших из нижних почек, оставляется 2-3 глазка, а на выросших из верхних — 5-6 глазков. На четвертый год на побеге (самом нижнем, выросшем из верхних почек) оставляются 10-12 глазков. Так получается кордон с длинной и короткой обрезкой плодовых стрелок. Весной четвертого года все побеги наклонно подвязываются к первой проволоке шпалеры. При этом самый большой наклон придают побегу \»А\». В процессе формирования куста надо следить, чтобы не перегрузить его кистями с плодами: в последующем это задерживает развитие куста. Лучше на одном кордоне оставлять 10-15 кистей при 30-40 побегах в кусте. В дальнейшем нагрузку можно довести до 25—30 гроздей. Новый побег, идущий на замену побегу \»А\», не прищипьівается. Остальные побеги прищипываются над шестым листом, выше последней кисти. Рост пасынков нежелателен, поэтому их удаляют полностью или прищипывают над первым листом.
При сборе урожая следует знать, что хорошо окрашенные плоды винограда еще не готовы для сбора. Для ранних сортов необходимо 4-5 недель после этого, чтобы они накопили сахар. Для поздних сортов такой период составляет 8-10 недель. Виноград надо срезать секатором, так как при прикосновении к ягодам уничтожается восковой налет.
Наиболее часто виноградная лоза повреждается настоящей мучнистой росой (оидиум) и ложной мучнистой росой (мильдью). При первых признаках эти растения опрыскиваются коллоидной серой — при поражении оидиумом и бордоской жидкостью — при поражении мильдью. Если лоза поражена опенком осенним, ее надо выкопать и сжечь.