Плодовые растения высаживают в период покоя: осенью после листопада или весной до распускания почек. Осеннюю посадку следует закончить примерно за месяц до наступления заморозков. Весной это лучше сделать как можно раньше, пока почва не успела прогреться.
Если саженцы получены в не подходящее для посадки время, их надо прикопать в той части участка, где нет ветра. Их можно хранить в сарае, поместив корни во влажную солому (или любой другой подходящий материал) и обернув мешковиной. Практика показывает, что в Нечерноземной полосе плодовые деревья лучше сажать весной, в этом случае они лучше приживаются и развиваются.
Если саженцы получены в не подходящее для посадки время, их надо прикопать в той части участка, где нет ветра. Их можно хранить в сарае, поместив корни во влажную солому (или любой другой подходящий материал) и обернув мешковиной. Практика показывает, что в Нечерноземной полосе плодовые деревья лучше сажать весной, в этом случае они лучше приживаются и развиваются.
Плодовые растения высаживают в период покоя: осенью после листопада или весной до распускания почек. Осеннюю посадку следует закончить примерно за месяц до наступления заморозков. Весной это лучше сделать как можно раньше, пока почва не успела прогреться.
Если саженцы получены в не подходящее для посадки время, их надо прикопать в той части участка, где нет ветра. Их можно хранить в сарае, поместив корни во влажную солому (или любой другой подходящий материал) и обернув мешковиной. Практика показывает, что в Нечерноземной полосе плодовые деревья лучше сажать весной, в этом случае они лучше приживаются и развиваются.
От правильности перевозки и хранения саженцев зависят их приживаемость и дальнейшее развитие. Главное при этом — уберечь корни, которые очень чувствительны к низкой температуре, действию прямых солнечных лучей и недостатку влаги. Корни приобретенных саженцев надо сразу же поместить во влажную ткань, осторожно связать их и надземную часть шпагатом, обернуть пленкой. Если у саженцев сохранились листья, их обрывают. Если саженцы подсушены (кора неэластичная и сморщенная), их надо поместить в воду так, чтобы она за^ крывала корни, штамб и часть ветвей. В воде подсушенные саженцы выдерживают 2-3 дня. Затем временно прикапывают, если посадка планируется через несколько дней после их приобретения. Перед прикопкой корни освобождают от упаковки, осторожно засыпают землей и слегка уплотняют.
Для зимней прикопки саженцев на участке выбирают сухое, неза-топляемое осенними и весенними паводками место, лучше с северной стороны какого-либо строения (сарая, дома, забора и т.д.). Роют канавку глубиной 30-40 см с наклонной стенкой под углом 30-45° к поверхности почвы. Саженцы укладывают рядами, каждый отдельно, засыпают землей корни и половину штамбика, затем почву уплотняют и саженцы обильно поливают. Если почва после полива осела, добавляют еще земли. Надземную часть саженцев связывают шпагатом, чтобы предохранить от обламывания, особенно во время таяния снега. Для защиты от грызунов можно соорудить вокруг прикопанных саженцев невысокую сплошную ограду из рубероида, положить растения, отпугивающие грызунов.
Посадочные ямы под яблони готовят заблаговременно: при весенней посадке — осенью, при осенней — за 2-3 недели до посадки, чтобы почва в ямах успела осесть. Ямы обычно делают круглыми, с отвесными стенками. На легких суглинистых почвах с глубиной залегания грунтовых вод более 2 м ямы под яблони на сильнорослых подвоях копают размером 100-200 см в диаметре, глубиной 60-70 см, на полукарликовом подвое — соответственно 90×40 см. На тяжелых глинистых почвах ямы делают более широкими, но меньшей глубины. Это связано с тем, что в период обильных осадков или избыточного полива вода будет застаиваться в глубоких ямах и портить корневую систему. На песчаных и торфянистых участках можно копать более глубокие ямы. Если под песчаной почвой на глубине до 0,5-0,7 м располагается плотный слой, то яма должна быть глубже нижней границы этого слоя. На почвах, где уровень грунтовых вод от 1,5 до 2 м, посадочные ямы практически не копают. На месте посадки саженцев почву перекапывают на два штыка лопаты, вносят органические удобрения, а перед посадкой делают небольшую ямку, чтобы равномерно разместить корневую систему. Когда грунтовые воды размещаются на глубине 1,0—1,5 м, то яблони высаживают на холмики высотой 0,5-0,7 м, диаметром до 2 м в основании.
При копке ям верхний слой почвы складывают с одной стороны, а нижние, менее плодородные слои почвы разбрасывают по междурядьям. На дно ямы для лучшего дренажа полезно насыпать битый кирпич, крупную гальку или любые другие сходные материалы, затем слой песка, а потом уже сбросить верхний, плодородный слой почвы, внести органические и минеральные удобрения и тщательно перемешать. Из органических удобрений вносят перепревший навоз (3-4 ведра на яму), компост (4-6 ведер), перегной (2-4 ведра), торф (6-10 ведер), из минеральных — 2-3 стакана суперфосфата, добавляют 2-3 стакана золы. После заполнения ямы почвой и удобрениями в нее вбивают очищенный от коры кол длиной 130-150 см. Его размещают в центре ямы так, чтобы он не соприкасался с нижними ветвями саженца.
Для посадки яблонь используют однолетние, двухлетние и трехлетние саженцы, которые перед посадкой внимательно осматривают и удаляют загнившие, поврежденные корни и поломанные ветви, обрезая их до живой ткани. Если обнаруживается, что корневой рак поразил корни до корневой шейки, то такие саженцы выбрасывают. Перед посадкой корни следует окунуть в почвенную или глиняную болтушку. При посадке саженец устанавливают с северной стороны кола на холмик так, чтобы корни равномерно уходили во все стороны от ствола. При посадке корневая шейка (место перехода корней в ствол) должна возвышаться над поверхностью почвы на 6-7 см. При заглублении корневой шейки растение плохо развивается, мало и нерегулярно плодоносит. Если же разместить корневую шейку слишком высоко, то подсыхают корни. Во время засыпки корней саженец слегка встряхивают, чтобы земля заполнила все промежутки между корнями. Когда корни засыпаны, почву слегка уплотняют, по окружности ямы делают лунку. Затем саженцы поливают (2-3 ведра на одно растение), лунку выравнивают и мульчируют торфом, перегноем (или любым другим подходящим материалом), чтобы избежать пересыхания почвы. Саженец свободно подвязывают к колу мягким материалом (тесьмой, шпагатом и т.д.). Посадку удобнее проводить вдвоем.
При посадке саженцев яблонь, привитых на вегетативно размножаемые (клоновые) подвои, ориентируются не на корневую шейку, а на место прививки. Его также нельзя заглублять в почву. На тяжелых почвах вокруг таких саженцев не нужно делать лунок, так как в них накапливается вода и кора клонового подвоя в месте прививки может начать загнивать.
У саженцев яблонь со вставочным компонентом из карликового подвоя, поставленного между сильнорослым подвоем и привитым сортом, эта вставка является наименее морозостойкой. Такие саженцы надо окучивать землей до верхнего соединения с привитым сортом.
Запомните! Нельзя путать корневую шейку с местом прививки, которое расположено выше корневой шейки на 5-10 см.
Если саженцы получены в не подходящее для посадки время, их надо прикопать в той части участка, где нет ветра. Их можно хранить в сарае, поместив корни во влажную солому (или любой другой подходящий материал) и обернув мешковиной. Практика показывает, что в Нечерноземной полосе плодовые деревья лучше сажать весной, в этом случае они лучше приживаются и развиваются.
От правильности перевозки и хранения саженцев зависят их приживаемость и дальнейшее развитие. Главное при этом — уберечь корни, которые очень чувствительны к низкой температуре, действию прямых солнечных лучей и недостатку влаги. Корни приобретенных саженцев надо сразу же поместить во влажную ткань, осторожно связать их и надземную часть шпагатом, обернуть пленкой. Если у саженцев сохранились листья, их обрывают. Если саженцы подсушены (кора неэластичная и сморщенная), их надо поместить в воду так, чтобы она за^ крывала корни, штамб и часть ветвей. В воде подсушенные саженцы выдерживают 2-3 дня. Затем временно прикапывают, если посадка планируется через несколько дней после их приобретения. Перед прикопкой корни освобождают от упаковки, осторожно засыпают землей и слегка уплотняют.
Для зимней прикопки саженцев на участке выбирают сухое, неза-топляемое осенними и весенними паводками место, лучше с северной стороны какого-либо строения (сарая, дома, забора и т.д.). Роют канавку глубиной 30-40 см с наклонной стенкой под углом 30-45° к поверхности почвы. Саженцы укладывают рядами, каждый отдельно, засыпают землей корни и половину штамбика, затем почву уплотняют и саженцы обильно поливают. Если почва после полива осела, добавляют еще земли. Надземную часть саженцев связывают шпагатом, чтобы предохранить от обламывания, особенно во время таяния снега. Для защиты от грызунов можно соорудить вокруг прикопанных саженцев невысокую сплошную ограду из рубероида, положить растения, отпугивающие грызунов.
Посадочные ямы под яблони готовят заблаговременно: при весенней посадке — осенью, при осенней — за 2-3 недели до посадки, чтобы почва в ямах успела осесть. Ямы обычно делают круглыми, с отвесными стенками. На легких суглинистых почвах с глубиной залегания грунтовых вод более 2 м ямы под яблони на сильнорослых подвоях копают размером 100-200 см в диаметре, глубиной 60-70 см, на полукарликовом подвое — соответственно 90×40 см. На тяжелых глинистых почвах ямы делают более широкими, но меньшей глубины. Это связано с тем, что в период обильных осадков или избыточного полива вода будет застаиваться в глубоких ямах и портить корневую систему. На песчаных и торфянистых участках можно копать более глубокие ямы. Если под песчаной почвой на глубине до 0,5-0,7 м располагается плотный слой, то яма должна быть глубже нижней границы этого слоя. На почвах, где уровень грунтовых вод от 1,5 до 2 м, посадочные ямы практически не копают. На месте посадки саженцев почву перекапывают на два штыка лопаты, вносят органические удобрения, а перед посадкой делают небольшую ямку, чтобы равномерно разместить корневую систему. Когда грунтовые воды размещаются на глубине 1,0—1,5 м, то яблони высаживают на холмики высотой 0,5-0,7 м, диаметром до 2 м в основании.
При копке ям верхний слой почвы складывают с одной стороны, а нижние, менее плодородные слои почвы разбрасывают по междурядьям. На дно ямы для лучшего дренажа полезно насыпать битый кирпич, крупную гальку или любые другие сходные материалы, затем слой песка, а потом уже сбросить верхний, плодородный слой почвы, внести органические и минеральные удобрения и тщательно перемешать. Из органических удобрений вносят перепревший навоз (3-4 ведра на яму), компост (4-6 ведер), перегной (2-4 ведра), торф (6-10 ведер), из минеральных — 2-3 стакана суперфосфата, добавляют 2-3 стакана золы. После заполнения ямы почвой и удобрениями в нее вбивают очищенный от коры кол длиной 130-150 см. Его размещают в центре ямы так, чтобы он не соприкасался с нижними ветвями саженца.
Для посадки яблонь используют однолетние, двухлетние и трехлетние саженцы, которые перед посадкой внимательно осматривают и удаляют загнившие, поврежденные корни и поломанные ветви, обрезая их до живой ткани. Если обнаруживается, что корневой рак поразил корни до корневой шейки, то такие саженцы выбрасывают. Перед посадкой корни следует окунуть в почвенную или глиняную болтушку. При посадке саженец устанавливают с северной стороны кола на холмик так, чтобы корни равномерно уходили во все стороны от ствола. При посадке корневая шейка (место перехода корней в ствол) должна возвышаться над поверхностью почвы на 6-7 см. При заглублении корневой шейки растение плохо развивается, мало и нерегулярно плодоносит. Если же разместить корневую шейку слишком высоко, то подсыхают корни. Во время засыпки корней саженец слегка встряхивают, чтобы земля заполнила все промежутки между корнями. Когда корни засыпаны, почву слегка уплотняют, по окружности ямы делают лунку. Затем саженцы поливают (2-3 ведра на одно растение), лунку выравнивают и мульчируют торфом, перегноем (или любым другим подходящим материалом), чтобы избежать пересыхания почвы. Саженец свободно подвязывают к колу мягким материалом (тесьмой, шпагатом и т.д.). Посадку удобнее проводить вдвоем.
При посадке саженцев яблонь, привитых на вегетативно размножаемые (клоновые) подвои, ориентируются не на корневую шейку, а на место прививки. Его также нельзя заглублять в почву. На тяжелых почвах вокруг таких саженцев не нужно делать лунок, так как в них накапливается вода и кора клонового подвоя в месте прививки может начать загнивать.
У саженцев яблонь со вставочным компонентом из карликового подвоя, поставленного между сильнорослым подвоем и привитым сортом, эта вставка является наименее морозостойкой. Такие саженцы надо окучивать землей до верхнего соединения с привитым сортом.
Запомните! Нельзя путать корневую шейку с местом прививки, которое расположено выше корневой шейки на 5-10 см.