Рубрика: Выращивание плодовых деревьев

Плодовые растения высаживают в период покоя: осенью после листопада или весной до распускания почек. Осеннюю посадку следу­ет закончить примерно за месяц до наступления заморозков. Весной это лучше сделать как можно раньше, пока почва не успела прогреться.
Если саженцы получены в не подходящее для посадки время, их надо прикопать в той части участка, где нет ветра. Их можно хранить в са­рае, поместив корни во влажную солому (или любой другой подходя­щий материал) и обернув мешковиной. Практика показывает, что в Не­черноземной полосе плодовые деревья лучше сажать весной, в этом случае они лучше приживаются и развиваются.

Слива предпочитает мощные, влагозадерживающие, хорошо дре­нированные почвы с рН 6,5-7,2. Цветет рано, и поэтому ее необходимо выращивать в укрытых от заморозков местах, иначе плодоношение станет нерегулярным. Чтобы плоды достигали полноты вкуса, необхо­димо теплое солнечное место. Ренклоды особенно хорошо сажать у стен, обращенных на юг или запад, но в районах с мягким климатом их можно выращивать и на открытом пространстве.
Сливу размножают порослью, зелеными и корневыми черенками для получения корнесобственных растений, окулировкой и прививкой привитых. В этом случае сперва выращивают семенные подвои, кото­рыми могут стать сеянцы сливы (Скороспелки красной, Ренклода кол­хозного, Памяти Тимирязева и др.), а в восточных районах — на Урале и в Сибири — сеянцы терна и песчаной вишни.
Непосредственно перед посадкой сливы вносят комплексное ми­неральное удобрение (100-600 г на м2), добавляют перепревший навоз (одно ведро на 2 м2). Сажают в период покоя, осенью или весной. Се­янцы, выращенные в горшках или кадках, можно сажать и летом. Раз­мер ямы такой, чтобы в ней разместились все хорошо расправленные корни. Для деревьев на открытом пространстве перед посадкой вбива­ется кол, чтобы его верхушка была чуть ниже верхней боковой ветки. Для деревьев, формируемых веером, создается система опорных про­волок (начиная в 40 см от грунта и так до верхнего края стены или ог­рады), натянутых горизонтально с интервалом 15 см друг над другом. Эта система создается у стены или сплошной ограды или решетки, ориентированных на юг или запад.

Яблоня предъявляет повышенные требования к условиям почвен­ной среды. В садах применяют различные способы содержания почвы: черный пар, краткосрочное задернение, посевы сидеральных культур, длительное задернение, выращивание междурядных культур, мульчи­рование. Содержание почвы в саду под черным паром позволяет про­водить эффективную борьбу с сорняками, сохранять почвенную влагу, улучшать аэрацию и увеличивать активность микроорганизмов. Одна­ко это приводит к уплотнению пахотного горизонта, ухудшению водно-физических и химических свойств почв и к снижению плодородия. Переувлажнение при черном паре приводит к разрушению структуры почвы. Содержание почвы в саду под черным паром ухудшает окраску плодов. Эти недостатки черного пара можно устранить высевом сиде­ральных культур через 2-3 года, а также применением краткосрочного задернения.

Наиболее подходящий сезон для обрезки — весна. Сливу не реко­мендуют обрезать зимой, так как это увеличивает риск поражения млечным блеском. Места обрезки всегда замазывают. Некоторые спе­циалисты из различных систем формирования крон сливы считают наиболее подходящей улучшенную ярусную систему.
При формировании дерева по улучшенной ярусной системе остав­ляют штамб высотой 50-60 см. Весной следующего года отбирают че­тыре побега: три — для формирования скелетных ветвей нижнего яруса и один — в качестве центрального проводника, остальные побеги уда­ляют. Все другие принципы формирования сливы по улучшенной ярус­ной системе те же, что и для вишни. Второй и третий ярусы формиру­ют из двух скелетных ветвей. Расстояние между первым и вторым яру­сами — 70-90 см, а между вторым и третьим — 50-60 см. Первые ске­летные разветвления выводят — на расстоянии 60 см от основания ске­летных ветвей, а следующие — на расстоянии 50-60 см от предыдущих.

После массового цветения и плодоношения дерево сильно угнета­ется и приходит в себя только через год, а иногда и через два. Этими процессами обусловливается периодичность плодоношения, которая не зависит от уровня агротехники и квалификации садовода. Однако де­ревьям можно помочь, регулируя распределение фитомассы между различными частями и органами дерева. Делают это с помощью весенне-зимней обрезки, а затем — удаляя лишние цветки и завязавшиеся плоды.
Эту работу надо проводить внимательно. Сначала удаляют цветки на всех щуплых веточках, особенно в глубине кроны. Затем — в тех местах, где их очень много. В пределах отдельных соцветий удаляются наиболее слабые, расположенные дальше от центра соцветий. Если удалить 60% цветков — помощь дереву будет уже существенной. Эту работу можно делать руками, бытовыми ножницами, секатором. Чем раньше это сделать, тем лучше для дерева. Полезно вести запись всей проделанной работы, чтобы в будущем исправить все недочеты.

Опасной вирусной болезнью сливы считается \»шарка\». На листьях она появляется в виде светло-зеленых пятен и колец, а на плодах — в виде ямочек и камедете­чения. Пораженные плоды опадают на землю за две-три недели перед съемом. Болезнь переносится прививкой, посадкой зараженных де­ревьев, некоторыми видами тлей и одним видом цикадок. Борьба воз­можна только предупредительная: сажать здоровые деревья, а больные выкапывать, бороться с переносчиками болезни.
\»Ожог листьев сливы\» вызывается грибком, который зимует на опавших листьях и весной переносится на молодые листья. Признаки болезни проявляются через 30-45 дней в виде светло-желтых пятен, которые постепенно приобретают красную окраску. С нижней стороны листьев образуются вздутия. При сильном развитии заболевания ли­стья опадают.
Заболевание \»кармашки\» сливы заражает завязи, листья, побеги. Особенно сильный вред болезнь наносит плодам, так как вызывает опадание завязи. Зараженные завязи имеют удлиненную, сплющенную форму и серо-белесый цвет, косточка в них не развивается. Затем пло­ды опадают. Гриб — возбудитель этого заболевания — зимует между че­шуйками почек. Хорошо помогает опрыскивание однопроцентной бор­доской жидкостью.

Перепривитая яблоня вступает в плодо­ношение через 3-4 года. Перепрививать следует только здоровые дере­вья, имеющие однолетние побеги длиной не менее 20 см и светлую ок­раску древесины перетягиваемых ветвей. Возраст перепрививаемого дерева не имеет существенного значения. Однако 2-3-летние саженцы перепрививать не стоит. В районах с суровыми зимами 6-8-летние де­ревья перепрививают за один год, а более взрослые деревья — в 2—3 го­да. Деревья можно перепрививать полностью и частично (отдельные ветки). Желательно, чтобы диаметр ветвей не превышал 5-6 см, так как большие срезы медленно зарастают и в условиях более суровых зим могут подмерзать. Зимостойкость перепривитых деревьев сущест­венно снижается в первые 2-3 года. Практика показывает, что летние сорта можно перепрививать на зимние и наоборот.

Тернослива — это более выносливый и менее рослый тип сливы. Терносливы — компактные деревья высотой 3-6 м, плоды которых в основном используются для переработки. Они овальной формы, исси-ня-черные, обладают своеобразным терпким вкусом, но есть терносли­ва с золотисто-желтыми и белыми плодами. Цветет поздно, и плоды ее тоже созревают поздно.
Вырастить терносливу очень просто. Готовится яма сравнительно небольшого размера (0,8×0,4 м), заправляется дерновой почвой с до­бавлением древесной золы (0,5 л на одно растение), 3-4 ведра на яму перепревшего навоза, компоста (или любого другого органического удобрения). Все это тщательно перемешивается с почвой. Посадка са­женцев, уход за растениями и формирование кроны такие же, как у сливы. Очень отзывчива на удобрения, особенно на внесение жидкого навоза. При подкормке раствором коровяка (1:10) заметно усиливается плодоношение.
Тернослива почти не повреждается вредителями и болезнями.

Было бы идеально, если бы садоводы-любители на своих небольших участках обходились без химических препаратов (особенно запрещенных к продаже населе­нию и полученных по знакомству от специалистов сельского хозяйст­ва), не теряя при этом в количестве собранных плодов. Вот несколько советов тем, чьи сады страдают от нашествий насекомых-вредителей.
Рано весной вырезают все сухие и больные веточки, снимают с де­ревьев гнезда боярышницы и златогузки, вырезают ветки с яйцеклад­ками кольчатого шелкопряда. Яйцекладки непарного шелкопряда со­скребают. Все срезанные ветки сжигают. Опавшие листья и отмершие части травянистых растений собирают и компостируют любым спосо­бом (только не жгите их, не отправляйте так нужную растениям орга­нику в атмосферу вместе с огнем и дымом).

Из пяти видов, произрастающих в нашей стране, наиболее извес­тен абрикос обыкновенный. Родом он из Китая, широко культивирует­ся в разных странах мира. На территории бывшего СССР широко рас­пространен в Средней Азии, Закавказье, на Северном Кавказе, на юге России и Украины, в Молдавии. Однако садоводы-любители почти всех регионов России, в том числе и северных, пытаются найти воз­можности и способы его выращивания.
Абрикос отличается интенсивным ростом и долгожительством, обильно плодоносит до 30—40 лет. Но деревья меняют в садах раньше, так как они сильно разрастаются, за ними труднее ухаживать, собирать урожай. Для небольших садов лучше подходят карликовые формы, но и они достигают высоты 2,5 м и ширины кроны до 4,5 м. Поэтому для таких садов лучше выбирать саженцы, частично сформированные в питомнике и привитые на сливу: они обладают наименьшей потенцией роста. Хорош абрикос как подвой для персика, а также для посадки в полезащитных лесных полосах.
Плоды абрикоса богаты сахарами (от 6 до 20%), яблочной, лимон­ной и другими кислотами, содержат 0,4-1,3% пектиновых веществ, до 10 мг % каротина и т.д. Они вкусны свежие, целебны сушеные (курага и урюк рекомендуются при болезнях сердца), хороши в консервиро­ванном виде — варенье, компот, сок.