Размножение земляники

Размножают землянику чаще усами, точнее, рассадой, образую­щейся в узлах стелющихся по земле побегов — усов. Семенами пользу­ются лишь в селекционной работе. Но прежде чем начать посадку этих самых усов, тщательно готовят грядки или ровный участок. Почву глу­боко перекапывают, в лунки диаметром 20-25 см и глубиной до 30 см вносят на две трети глубины перегной с суперфосфатом (30 г на ведро перегноя) и древесной золой (полстакана), заравнивают лунки вынутой плодородной землей, поливают и сажают рассаду, аккуратно расправив корни. Для быстрой приживаемости и интенсивного корнеобразования некоторые опытники перед посадкой опускают корни рассады в жид­кую глинистую болтушку, в которой растворен гетероауксин — одна таблетка на 5 л болтушки. Затем посадки надо полить и, если день жаркий, — притенить. Полив и притенение первое время следует прак­тиковать ежедневно, пока саженцы не тронулись в рост. Это, разумеет­ся, при весенних посадках, когда вы заинтересованы в интенсивном их росте и развитии. При осенних же цель несколько иная: саженцы должны хорошо укорениться и уйти под зиму здоровыми, сильными, готовыми весной пойти в рост.

Читать далее «Размножение земляники»

Смородина

В культуре возделываются разные виды смородины: черная, белая, красная, розовая, золотистая. Наибольшей популярностью пользуется черная смородина.
Естественно смородина произрастает по всей Европе, в Сибири, доходя до Байкала, на северо-востоке Казахстана. В культуру была вве­дена в средние века, вначале как лекарственное растение, а затем — как ягодное.
По содержанию витамина С смородина уступает лишь немногим плодово-ягодным культурам (шиповнику, актинидии). Она содержит са­хара, кислоты, витамины, пектиновые вещества, минеральные соли. Вы­сокие питательные качества смородины широко известны, ценится она и в виноделии, а вот о лечебных ее свойствах надо сказать подробнее.

Читать далее «Смородина»

Сорта смородины

В садах и на приусадебных участках выращивают множество сор­тов смородины. Черноплодные сорта: Белорусская сладкая, Голубка, Бродторп, Голиаф, Загадка, Илья Муромец, Память Мичурина, Пилот А. Мамкин, Победа, Сеянец, Голубки 71-2, Наследница, Офинбин.
Красноплодные сорта: Голландская красная, Чулковская, Красный крест, Ранняя сладкая, Щедрая, Первенец, Файя плодородная, Варще-вича. Белоплодные сорта: Версальская белая, Смольяниновка, Ютер-боргская. Это наиболее распространенные сорта, возделываемые на приусадебных участках и в любительских садах. Районированных сор­тов значительно больше.
Следует знать, что все виды смородины лучше развиваются при хорошем освещении. В затененных местах (а также при загущении кустов) она плодоносит хуже, качество и вкус плодов снижаются. Смо­родина предпочитает плодородные, достаточно увлажненные и некис­лые почвы. Красная и белая смородина особенно плохо растут в низких и сырых местах. Все виды смородины плохо переносят холодные ветра.

Читать далее «Сорта смородины»

Обрезка смородины и борьба с вредителями смородины

Обрезка смородины проводится для формирования куста, для по­стоянного обновления растения, для предупреждения загущения и поддержания более стабильного урожая.
Из числа наиболее сильных нулевых веток (ветки, растущие из по­чек на корнях) оставляют 3-4, остальные удаляют. У оставленных ве­ток срезают невызревшие верхушки. Если сорт со слабым ветвлением, то нулевые ветки укорачивают сильнее, чтобы активизировать появле­ние побегов следующих порядков. При очень плохом ветвлении нуле­вые побеги можно укоротить наполовину.
В последующие годы (до 4—5-го года) куст пополняется новыми побегами. К пятому году формирование куста черной смородины за­канчивается. После такого формирования в кусте должно быть по 2-4 ветки каждого возраста (от однолетних до пятилетних). Для сортов, сильно ветвящихся, достаточно иметь по две ветки, а для слабоветвя-щихся — до четырех. Число одновозрастных веток в кусте зависит от способа посадки: чем реже кусты посажены, тем больше может быть одновозрастных веток. Для страховки (в местах с сильными снегопа­дами, ветрами и т.д.) можно оставить и немного больше веток одного возраста, чем это надо для оптимального развития куста. В дальней­шем число веток можно корректировать.

Читать далее «Обрезка смородины и борьба с вредителями смородины»

Крыжовник

На Руси крыжовник стали возделывать еще в XI в. монахи в своих монастырских садах. Они ценили его как урожайную и скороспелую ягодную культуру: плодоносить крыжовник начинает на 2-3-й год по­сле посадки. И хотя он не только светолюбив, но и теплолюбив, легко повреждается весенними заморозками, сильно страдает от засухи, цен­ность его плодов такова, что трудности возделывания вполне окупают­ся даже в северных районах Нечерноземья. Именно поэтому крыжов­ник так известен в России, тем более что в диком виде он встречается так же часто, как смородина, а в культуре районировано более ста его сортов.
По химическому составу сок крыжовника близок к виноградному. Поэтому он считается второй для виноделия ягодой. Кроме того, из крыжовника готовят варенье, пастилу, желе, компоты, соки и др.
Крыжовник используют при малокровии, частых кровоизлияниях, кожных болезнях. Кроме того, его свежие плоды употребляют как жел­чегонное и мочегонное средство при болезнях почек и мочевого пузы­ря, Незаменим крыжовник и при диетическом питании детей и пожи­лых людей, страдающих нарушением обмена веществ и ожирением.

Читать далее «Крыжовник»

Борьба с вредителями и болезнями крыжовника

Крыжовник подвергается различным болезням. От сферотеки на крыжовнике можно избавиться за два года с помощью калийных удоб­рений в сочетании с обрезкой пораженных побегов и их сжиганием. Опрыскивание 10-процентными калийными удобрениями (1 кг на 10 л воды) проводят осенью в середине октября при температуре выше 5°С. Весной растения крыжовника опрыскиваются однопроцентным калий­ным удобрением (100 г на 10 л воды) при распускании листьев, сразу после цветения и еще раз спустя 7-10 дней. После такой обработки ягоды крыжовника сильнее окрашиваются и повышают сахаристость.
От крыжовниковой огневки растения можно защитить с помощью рубероида, толя, полиэтиленовой пленки и других сходных материа­лов. Как только сойдет снег, приствольные круги всех кустов выклады­ваются кусками этих материалов (подойдут все отходы, обрезки, ста­рые куски и прочее) сплошь, от их основания до границ проекции кро­ны. Бабочки не могут вылететь из мест зимовки и погибают. Убирают эти материалы после окончания сроков лета и отложения яиц огневки.

Читать далее «Борьба с вредителями и болезнями крыжовника»

Малина

Малина известна с древнейших времен, она произрастает в стра­нах Европы, Азии, Америки. Причем плоды дикорастущих растений обладают высокими качествами, и, вероятно, поэтому в культуру она введена значительно позднее (IV в. н. э., а сколько-нибудь ценные сор­та появились в ХѴІ-ХѴІІ вв. У нас же и того позже — в XIX в.).
Из 120 с лишним видов наиболее известны малина обыкновенная, красная, малина западная, ежевикообразная, малина щетинистая и др. Они и стали основой для выведения большинства урожайных сортов.
Малину используют как свежую, так и для переработки. Из нее получаются отличные варенье, желе, джем, сок, сироп, пастила, налив­ка, а также столовые и ликерные вина.
Плоды малины содержат органические кислоты (яблочную, ли­монную, винную, аскорбиновую, салициловую), сахара, эфирные мас­ла, слизь, пектиновые и белковые вещества, спирты, кетоны. Содержа­ние аскорбиновой кислоты колеблется от 64 до 93 мг %. Обнаружено также большое количество стеринов, являющихся антагонистами холе­стерина.

Читать далее «Малина»

Размножение малины

Размножить красноплодную малину можно делением куста. Длин­ные корни перед посадкой обрезают, все отмершие части выламывают, надземную часть побегов укорачивают до 40 см. Посадка весной про­водится до распускания почек, осенью — с опаданием листьев. После посадки растения поливают (2-3 л на куст).
Корневыми отпрысками размножают малину преимущественно осенью. Перед посадкой надземную часть обрезают на высоте до 30 см.
Корневыми черенками — ранней весной и осенью. Корни откапывают, разрезают на черенки длиной 10-15 см и раскладывают их в бороздки на глубину 10-12 см. Засыпают рыхлой, питательной почвой и регу­лярно поливают.
В первой половине июня малину можно размножить зелеными мо­лодыми отпрысками высотой 15-20 см. Их выкапывают с комом земли, высаживают в лунки и поливают, а при сухой, жаркой погоде притеня­ют. Наряду с регулярным поливом рыхлят почву (неглубоко), мульчи­руют вокруг растений, удаляют сорняки.
Малина — многолетний кустарник. На одном месте она дает хоро­ший урожай в течение 10-12 лет. После этого плантацию заменяют. Для развития и хорошего формирования плодов требуется постоянное освещение и необходимо следить, чтобы кусты малины не оказались в тени.

Читать далее «Размножение малины»

Ежевика

Плоды ежевики — сочные и вкусные ягоды; едят их свежими, варят превосходное варенье, изготовляют компоты и соки, а виноделы реко­мендуют пускать ее на столовое вино: оно во многом напоминает порт­вейн, только красивее по цвету.
Ягоды ежевики содержат сахар (6,35-7,5%), в том числе глюкозу, фруктозу, сахарозу, витамины С, Е, каротин, органические кислоты, ароматические вещества и танины. В листьях ежевики до 14% дубиль­ных веществ, флавоны, органические кислоты, небольшое количество витамина С и инозита. Эта ягода и ее листья полезны и взрослым, и детям.
Плоды обладают потогонным действием. Настой листьев исполь­зуют как успокаивающее средство, рекомендуют при лечении атеро­склероза и гипертонической болезни, помогает он при ангине и стома­тите, при поносах, диарее, гастритах, катаре желудочно-кишечного тракта и кровотечениях в качестве вяжущего средства.

Читать далее «Ежевика»

Размножение еживики

Получить саженцы ежевики несложно. Как уже упоминалось, ку­маники размножаются корневыми отпрысками и корневыми черенка­ми. Чаще используют второй способ. Ранней весной выкапывают кор­ни диаметром около 6 мм и разрезают на отрезки длиной 10-15 см. Эти отрезки корней высаживают в рядки, располагая их горизонтально на постоянное место.
Посадочный материал росяник чаще получают путем укоренения концов однолетних неодревесневших побегов длиной 30-35 см. Укоре­нение побегов проводят во второй половине августа, после удаления от-плодоносивших. Концы побегов помещают в канавку глубиной 20-25 см и присыпают землей. Весной на каждом прикопанном побеге образует­ся до 3-4 молодых растений, пригодных к посадке на постоянное ме­сто. Пересаживают саженцы, когда они достигнут 10-15 см высоты.
Ежевику можно размножать семенами. Растения, выросшие из се­мян, сохраняют свои хозяйственно ценные признаки. Перед посевом семена необходимо скарифицировать (частичное механическое или химическое разрушение твердой оболочки) или стратифицировать (предпосевная обработка низкими температурами). Методы стратифи­кации те же, что были описаны для других плодово-ягодных культур.

Читать далее «Размножение еживики»