Очень важно при получении земельного участка грамотно и ра­ционально определиться с размещением на нем необходимых построек для комфортного проживания семьи. Первоначально надо определить подходящий проект и внести в него некоторые изменения, чтобы он был более удобным для вас. Затем разделить участок на функциональ­ные зоны: жилой дом, хозяйственные постройки, вход и въезд на уча­сток, огород, сад, ягодник, колодец.
При планировании обязательно надо учитывать рельеф данного места. Если ваш участок расположен на склоне, то очень важна верти­кальная планировка участка. Существенно зависит такая планировка от того, на каком склоне он находится: на крутом, пологом, северном, южном... Однако и участок, расположенный на ровной площадке, так­же требует внимательного подхода. Планировку надо сделать так, что­бы участок был красивым, умно-расчетливым, экономически проду­манным.
Участки у нас выделяются, к сожалению, небольшого размера, ча­ще всего это 6-15 соток. Надо ухитриться разместить постройки и по­садки так, чтобы они не мешали друг другу, не затеняли, не давили, чтобы не было губительной для растений тесноты. Решить задачу можно разными путями, каждый хозяин делает это по-своему, насколь­ко у него хватает фантазии. Вдоль забора мы рекомендуем посадить малину. Однако следует знать, что зеленый уютный малинник, при­крывающий ограду, возникнет лишь при условии определенного фор­мирования кустов: при высоте растения 40-50 см верхушки всех боко­вых побегов срезаются, в результате формируется пышный куст с большим числом цветущих побегов. В этом случае за короткий срок образуется плотный зеленый забор, причем вы будете иметь хороший урожай вкусных и полезных ягод.

Для облегчения труда на садовых и огородных участках отечест­венная промышленность выпускает сотни различных видов инвентаря, машин и механизмов. Все они имеются в продаже по вполне доступ­ным ценам, но не все понадобятся тому или иному хозяину. В зависи­мости от размера участка и размещаемых на нем культур кто-то обой­дется небольшим числом ручного инвентаря, а кому-то понадобится и мотоблок с набором прицепных почвообрабатывающих орудий и меха­низмов. Садово-огородный инвентарь подразделяют на ручной и меха­низированный.
Ручной садово-огородный инвентарь. Лопаты, грабли, вилы, мо­тыга, кирка-мотыга, коса, топор, пила, несколько ведер, лейка, ручная тележка (одноколесная тачка или двухколесная, со съемным кузовом) -эти самые необходимые виды инвентаря не нуждаются в рекомендаци­ях. Может понадобиться лом, особенно тогда, когда участок у вас рас­положен на лесном болоте и приходится выкорчевывать древесные ос­татки, пни, корни. Нужны бочки, кадки или другие емкости для сбора дождевой воды из-под водостоков дома. Да и полив теплой водой неко­торых культур, например помидоров, перца, очень полезен. А где ее лучше согреть, как не на летнем солнышке! Если поливать будете из водопровода, понадобятся шланги с распылителями и насадками, раз­брызгиватель. Шланги лучше иметь резиновые, неломкие, достаточной для участка длины.

Рабочая одежда должна быть удобной для работы и не стеснять ваших движений, предохранять кожу рук и ног от потертостей, мозо­лей, потливости.
Одеваться надо в зависимости от температуры воздуха и характера работы. Хорошо, если одежда будет из хлопчатобумажной ткани, обувь кожаная, но можно и резиновые сапоги, боты с толстой подошвой, предохраняющие стопу от механических воздействий, например при копке земли. В любом случае обувь не должна быть тесной, а в резино­вую надо обязательно вкладывать кожаные или войлочные стельки, на­девать на шерстяные носки. И никогда не забывать о рукавицах, если у вас в руках лопата, мотыга, топор или другой инструмент для тяжелой работы. Одежда и обувь должны быть сухими.

Во многих районах страны без парника и теплицы не удается выра­щивать огурцы, помидоры, перец, арбузы и другие теплолюбивые куль­туры. Поэтому надо для этих целей использовать парник и теплицу.
Для построения парника выберите сухое, солнечное место, хоро­шо, если с небольшим скатом на юг, а с севера должна быть защита от ветра: забор, хозблок, кустарник, деревья. Затем выкопайте прямо­угольный котлован глубиной 50-70 см (в зависимости от климатиче­ских условий вашего района), шириной 1,5 м вверху и 1,2 м внизу, а длина пусть будет такой, какая вам требуется (3-5 м). Потом по пери­метру котлована сделайте обвязку из нетолстых (10-14 см в диаметре) бревен с таким расчетом, чтобы северная сторона обвязки была выше южной на 10-12 см. С южной стороны в обвязке делают паз для рам, причем верхняя часть обвязки должна быть плоской, чтобы рамы при­легали плотно. Стенки котлована, если грунт рыхлый и осыпается, можно облицевать досками. Устройство парниковых рам известно, за­стекляют их обычным, 2-2,5 мм, оконным стеклом, если стекла не най­дется   покрывают синтетической пленкой.

Степные земли, особенно с черноземными почвами, занимают у нас большие пространства, издавна являясь основной житницей стра­ны. Практически все они пригодны для интенсивного земледелия. Но и здесь есть обстоятельства, которые осложняют работы на этих плодо­родных землях: степное черноземье больше всего страдает от ветровой и водной эрозии.
Во всех зонах садоводам и овощеводам-огородникам достаются земли склоновые, приовражные, неудобные по рельефу. Часто эти уча­стки характеризуются смытым в разной степени верхним горизонтом.
Освоение подзолистых почв надо начинать с устранения излишней кислотности, которую практически все культурные растения не выно­сят. Для этого в пахотный слой вносят известь и дополнительно дре­весную золу, в которой помимо кальция (в кислотных почвах его не­достаточно) содержатся калий, фосфор и микроэлементы. На сильно кислых почвах для полного устранения кислотности приходится вно­сить до 1 кг молотого известняка на 1 м2. После известкования на этих почвах в не меньшей степени нужно вносить органические удобрения.

Пахотным горизонтом назы­вается плодородный слой почвы, где в основном располагается корне­вая система возделываемых культур. Чем толще плодородный слой почвы, тем легче растению обеспечить себя необходимыми питатель­ными веществами и тем выше будет урожай.
Углубить пахотный горизонт на подзолистых почвах можно с по­мощью более глубокой пахоты с оборотом пласта и внесением органи­ческих удобрений в нижний аллювиальный (подстилающий) горизонт, с использованием минеральных удобрений в поверхностном слое.
Если кислые подзолистые почвы еще и переувлажнены, то в этом случае самая первая задача - отвести воду, как поверхностную, так и грунтовую. Понижать уровень грунтовых вод на большой площади коллективного участка надо общими усилиями и с участием специали­стов. Если почвы еще переувлажнены и на поверхности, то тут следует создать хорошую аэрацию для нормального развития растений после общих работ, проведенных по осушению участка. Это достигается ос­торожным рыхлением без выворачивания оголенной массы на поверх­ность и последующим тщательным уходом. Все эти мероприятия по­могут сделать такие почвы плодородными и пригодными для получе­ния хороших урожаев овощных и плодово-ягодных культур.

Гумус (буквально переводится как земля, почва) - это специфическая группа высокомолекулярных темно-окрашенных веществ, образующихся в процессе разложения органиче­ских остатков в почве. Эти соединения синтезируются из продуктов распада и гниения отмерших растений и животных тканей. Такой про­цесс идет при участии почвообрабатывающих микроорганизмов и жи­вотных, в результате образуются новые органические соединения с большим количеством элементов минерального питания растений.
Биогумус - это высококачественное органическое удобрение, по­лучаемое в производственных условиях. Для этого используются дож­девые черви и различные органические остатки (навоз, коммунальные отходы, отстойные илы и т.д.) Удобрение дорогое, но для личных хо­зяйств закрытого грунта, особенно где эксплуатируется небольшая площадь, это вполне окупается высокими урожаями экологически чис­той продукции. При этом сохраняется биологический потенциал поч­вы. Если биогумус и не может полностью заменить природный гумус, то в значительной степени помогает поддерживать его баланс в почве при интенсивном использовании земельных участков.

Одним из главных органических удобрений считается навоз. Он содержит все макро- и микроэлементы, причем в подходящих для пи­тания растений соотношениях: азот, фосфор, калий, кальций, магний, марганец, бор, медь, молибден, кобальт и еще много других. Навоз действует более равномерно и длительно. Его влияние на урожай ска­зывается даже на 4-5-й год после внесения. Большую ценность имеет и органическое вещество навоза. Именно оно является одним из ис­точников образования гумуса, оказывает также положительное влияние на физико-механические свойства почвы: структуру, сложение, газооб­мен, водопроницаемость и др. При внесении навоза усиливается био­логическая активность почвы и в результате образуются доступные для растений питательные вещества. Ускоряется распад остаточных ядо­химикатов. При разложении навоза дополнительно выделяется значи­тельное количество углекислого газа, что улучшает условия воздушного питания растений и усиление процессов формирования фотосинтеза.
На приусадебных участках лучше вносить хорошо разложившийся подстилочный навоз. Он содержит больше питательных веществ на единицу веса, лучше крошится и перемешивается с почвой, безопасен в санитарном отношении. За период разложения подстилки процесс обеззараживания навоза протекает сам по себе. Однако надо учиты­вать, что при этом происходят потери минеральных элементов и орга­ники.

Торф часто рассматривают как лечебное средство для огородов. Отчас­ти это правильно, потому что он впитывает много воды и таким обра­зом хорошо регулирует влажность почвы. Его также широко применя­ют для улучшения физических свойств очень легких (песчаных и су­песчаных) либо очень тяжелых и влажных (глинистых) по составу почв.
При использовании торфа следует знать, что он способствует под-кислению почвы и практически не содержит питательных веществ, доступных растениям. Поэтому его надо использовать в смеси с мине­ральными удобрениями, а также с компостом, каменной мукой, золой и другими элементами, снижающими кислотность почвы.

На окружающую нас природу наиболее отрицательно действуют, прежде всего, все виды промышленного загрязнения, внесение мине­ральных удобрений, особенно бесконтрольное, в высоких дозах, и хи­мические средства защиты растений.
Уменьшить влияние вредных факторов можно природным земле­делием, основанным на использовании органических удобрений и безопасных способах защиты культурных растений. Только оно обес­печит получение продуктов, свободных от токсических веществ. В масштабах страны это еще трудно сделать, но на своих участках впол­не возможно, хотя бы и за счет некоторого снижения урожая. Тем бо­лее, что продукцию, которую получаем на наших участках, мы прежде всего отдаем детям.
Радиоактивные вещества попадают в организм по цепочке: почва -растение - животное - человек. Так получаются два барьера, при по­мощи которых можно преградить поступление искусственных радио­активных веществ: почва - растение и растение - животное.
Наиболее опасны из радиоактивных элементов стронций и цезий. Дело в том, что их поступление в растения аналогично кальцию и ка­лию. При недостатке последних растения начинают энергично погло­щать "заменители" - стронций и цезий. Кроме того, при недостатке в почве калия, кальция повышается кислотность почвы и увеличивается переход радиоактивных веществ из твердой фазы в почвенный раствор. Из этого следует, что в почве на участке надо постоянно поддерживать слабокислую или нейтральную реакцию и заботиться об оптимальном содержании в ней калия и кальция.

Наиболее остро в калийных удобрениях нуждаются легкие песчаные и супесча­ные почвы, а также торфяные и пойменные почвы. Дерново-подзолистые, суглинистые и глинистые почвы богаче калием. Лучше всего пополнять недостаток этих элементов путем внесения золы. Не­обходимо также постоянно вносить микроэлементы: марганец, железо, молибден, цинк и медь. Нормальное содержание всех этих элементов в почве снижает переход радиоактивных веществ в растения в 2,5-3 раза.
Особо надо отметить, что повышенные дозы азотных удобрений увеличивают накопление радиоактивных элементов в хозяйственно ценной части урожая. Следует всегда помнить: избыток азота в почве -это избыток нитратов в растениях. Эту проблему необходимо решать с помощью органических удобрений: навоза, компоста, птичьего помета и др.

Во многих случаях (за исключением сильных (из вспышек численности вредных насекомых) можно обой­тись препаратами растительного происхождения. Многие огородники успешно ведут борьбу против вредителей и болезней овощных и пло­довых культур с помощью настоев и отваров, приготовленных из раз­личных трав. Однако и здесь надо проявлять осторожность, правильно проводить заготовку трав и готовить настои и отвары.
Известно, что не все настои и отвары трав совершенно безопасны для человека. Используя эти средства защиты растений, надо прояв­лять осторожность и знать свойства используемых для этих целей рас­тений. Так, например, необходимо очень тщательно работать с настоя­ми живокости и табака. Да и другие растительные препараты лучше готовить строго по рецепту. Приведем несколько конкретных приме­ров-рецептов.
Отвар из ботвы помидоров применяют против различных гусе­ниц, личинок молодых возрастов и тлей. Готовят так: ботву с листьями и корнями промывают водой, нарезают кусками, вымачивают в воде 3-4 часа; полученный настой варят на слабом огне 3-4 часа, затем про­цеживают и переливают в стеклянную посуду. Перед применением от­вар разбавляют водой 1:2. Можно использовать высушенную ботву, за­готовленную осенью. Ее измельчают, заливают водой до образования достаточно густой кашицы и варят на небольшом огне 30 мин. Остыв­ший отвар процеживают и разбавляют 1:5. К этому отвару добавляют мыло в количестве 40 г на 10 л воды.
Для борьбы с тлей, клещами, растительноядными клопами, гусе­ницами капустной белянки, молью, крестоцветными блошками ис­пользуют свежую, здоровую зеленую ботву помидоров. Берут 4 кг это­го сырья, добавляют 10 л воды и кипятят на небольшом огне 30 мин. Затем процеживают, добавляют 40 г мыла, разбавляют 1:3 и опрыски­вают растения.